Viajes, escapadas y paseos

Hoteles Lopesan (Gran Canaria)

2011-08-14T00:17:00.004+02:00

Hoy os traigo un destino más convencional como es el turismo de sol y playa. No por ser más convencional es menos “prestoso”. De hecho, he tenido tanto tiempo abandonado el blog, que no sólo nos ha dado tiempo a visitar un hotel en Gran Canaria sino tres! Se trata de los hoteles que la cadena hotelera Lopesan tienen en la zona del faro de Maspalomas. No os voy a describir las instalaciones de cada hotel (eso lo podéis ver en su página web) sino que pretendo reseñar lo que nos gustó de cada uno.

La playa de Maspalomas se encuentra en el extremo de Gran Canaria, cuenta con dos ecosistemas protegidos: la cadena de dunas que se extienden desde la playa del inglés hasta la charca, y la charca de Maspalomas. El arenal cuenta con zonas nudistas. Aunque la cadena de dunas es impresionante, en mi opinión no es la mejor playa que haya visitado en las islas canarias. A partir del faro de Maspalomas y hasta la playa de Meloneras hay un paseo marítimo muy agradable junto al borde del mar (no es playa, son más bien rocas y acantilados no muy altos).

Así que os quiero mostrar y contar lo mucho que nos ha gustado el destino, aunque desde el principio advierto: hemos estado tan a gusto en cualquiera de los tres hoteles que os voy a enseñar, que no nos apeteció en ninguna de las tres ocasiones que visitamos la isla, alquilar un coche y recorrerla (nos hemos quedado con las ganas).

Hotel Lopesan Costa Meloneras

Se trata de un hotel cuatro estrellas superior. Está situado junto al faro de Maspalomas, en primera línea de mar, que no de playa. Pero desde el hotel hasta la playa hay un paseo, está al lado.

El hotel tiene unos jardines muy bonitos, tranquilos y agradables. Cuenta con varias piscinas (una de ellas infinity, el Lago), cada una tiene distinta temperatura. Hay montones de hamacas por todos los rincones. Tiene varios bares con distintos horarios para poder comer sin necesidad de salir del hotel. Creo que en estos hoteles no existe la opción de pensión completa.

La habitación muy agradable y amplia. El baño cuenta tanto con ducha como con bañera.

Me gusta mucho que en estos hoteles, los comedores del buffet siempre cuentan con terraza. En este caso destacaría la terraza de la fuente.

El hotel cuenta con muchos rincones tranquilos para poder sentarse a leer o a tomar un café relajadamente. Los camareros están todo el día super pendientes por si necesitas algo. Lo bueno además (es común a todos los hoteles) es que no necesitas llevar dinero encima, con la tarjeta de la habitación basta para cargarlo a tu cuenta.

El hotel además tiene spa. Personalmente más que spa (tiene poca zona de agua y chorros) es un circuito de relajación, tiene una sala de sal del Himalaya, piscina de flotación, muy relajante la womb room que te lleva de vuelta al útero materno, etc. No probé ningún tratamiento así que no os puedo aconsejar ninguno, pero el circuito spa wellness es de lo más recomendable.

Aunque el hotel es muy grande no da nunca sensación de agobio ni de barullo.

Hotel Lopesan Villa del Conde
En este caso, es un hotel de cinco estrellas. Esa estrella de más se nota en el tamaño de la habitación, ya que el servicio y la calidad del mismo son tan buenos como en el Costa Meloneras. La habitación, como decía, si es bastante más grande, cuenta con un armario tipo vestidor y con una zona de estar con un sofá que se puede hacer cama. El hotel está situado en primera línea de mar a medio camino entre la playa de Maspalomas y la de Meloneras.
En este caso, los jardines no nos gustaron tanto, porque no tiene tanto cesped como el Costa Meloneras, da más sensación de "cemento", por decir algo negativo claro, porque es tan tranquilo y agradable como el otro. También cuenta con varias piscinas (en estos hoteles siempre hay alguna piscina tranquila) y restaurantes. El hotel está construído como un pueblo con casas bajas de tres o cuatro alturas, por lo que da sensación de amplitud. En este caso no pudimos disfrutar del spa, pero tiene muy buena pinta, tiene unas vistas impresionantes sobre el acantilado y se puede ver la puesta de sol.

Hotel Lopesan Baobab
Este hotel también es de cinco estrellas y la habitación como en el Villa del Conde es muy amplia. Como peculiaridad, al entrar en ella encuentras la zona de tocador del baño, podrá gustarte o no, pero cuanto menos es original. También cuenta con sofá-cama en la zona de estar.
El hotel tiene temática africana por lo que tanto la decoración como la ambientación en general del hotel, son muy tribales. Por supuesto que tiene varias piscinas a distintas temperaturas, alguna de ella tranquilas, varios bares y restaurantes. Hamacas por todos los rincones para no tener miedo a quedarse sin sitio.
Sin duda de los tres nos quedamos con este, no por nada en especial, porque cualquiera de los tres es un gran hotel (sin distinción de estrellas), sino por pequeños detalles. Si algo hay que echar en falta es el spa, pero como está enfrente del Costa Meloneras, se puede uno acercar si tiene mucha gana.

Camino Real de Selores, Cabuérniga, Cantabria.

2009-09-30T19:38:00.008+02:00

En esta ocasión os proponemos una escapada romántica, tranquila, sin prisas. Se trata del Hotel Casona Camino Real de Selores, en Cabuérniga, Cantabria.

El hotel se ubica en un palacio del siglo XVII excelentemente rehabilitado y decorado. Cuenta con 25 habitaciones, cada una de ellas decorada de modo único y diferente. Las hay especiales y alguna cuenta con bañera redonda.

El restaurante del hotel es excelente, tened en cuenta que cierra los lunes. El desayuno es bufet, pero tradicional y casero.

En resumen, un sitio muy tranquilo, un caprichín, muy recomendable para una escapada romántica o símplemente para desconectar.

http://www.caminorealdeselores.com/

Toulouse, Carcassonne, Albi, Cahors, St. Cirq Lapopie

2009-06-27T21:19:00.022+02:00

TOULOUSE

Toulouse es la capital de la región Mediodía-Pirineos así como la capital histórica del Langedoc ("país cátaro", muchos de los carteles de las calles están escritos en occitano). Se trata de la cuarta ciudad, en población, de Francia. Cuenta con una animada población estudiantil, por lo que la oferta de bares, cafés y restaurantes no defrauda. Tiene muchísimo ambiente.

El centro es pequeño y se puede recorrer a pie, el casco histórico está casi todo peatonalizado por lo que moverse con el coche es difícil, además en fin de semana, puedes quedarte embotellado en un atasco.

El centro de la ciudad se encuentra entre el río Garona y el canal du Midi. Como punto de referencia está la Place du Capitole. El Capitole es el ayuntamiento de Toulouse, del siglo XVIII.

A poca distancia, siguiendo la Rue La Fayette se encuentra la Place Wilson, otra plaza muy animada del centro.

Entre estas dos plazas, detrás del Capitole, se encuentra la antigua Torre de los Archivos. La Torre del Homenaje (Donjon du Capitole) es hoy en día la sede de la Oficina de Turismo.

Siguiendo la Rue du Taur, desde la place du Capitole, se llega a la Basílica de St. Sernin . Se trata de la iglesia románica más grande de occidente, la longitud de la nave alcanza 115 m. Es simplemente impresionante. En la Rue du Taur, podéis encontrar varios sitios para comer, nosotros probamos la Creperie du Taur, nos gustó tanto que repetimos.

Otro monumento que merece una visita, para mi gusto el más bonito, es la Iglesia de los Jacobinos . En ella reposan los restos del filósofo y teólogo Sto. Tomás de Aquino. Se caracteriza por tener una única fila de siete pilares monocilíndricos en el eje central de la nave, el último de ellos sostiene la bóveda estrellada de la cabecera a la que se llama la palmera.

Un rincón muy animado de la ciudad es la Place de la Daurade. Se trata de la “playa” de la ciudad, a orillas del río Garona. Desde ella, por la noche, se tienen unas vistas muy bonitas del Pont Neuf. En esta plaza hay muchísimos bares y restaurantes donde poder comer. Os recomendamos, única y exclusivamente si sois amantes del queso, Les Fondues de la Daurade.

Desde el Pont Neuf en línea recta se va hacia la Place Esquirol y desde ella, siguiendo la Rue Metz se pasa por delante del Monasterio de los Augustinos sede del museo de Bellas Artes.

Si continuamos el paseo por la misma calle llegaremos a la Catedral de St. Ethiene, batiburrillo de estilos arquitectónicos resultado de una construcción que se realizó a lo largo de cinco siglos.

Nos alojamos en Toulouse, en el aparthotel Toulouse Occitania. Un poco alejado del centro, pero compensa porque es un hotel moderno, nuevo y tranquilo.
Desde Toulouse como centro de operaciones hicimos varias visitas y excursiones.

CARCASSONNE

Uno de los lugares históricos más famosos y visitados de Francia. Carcassone fue un bastión cátaro hasta el siglo XIII, momento en el que cayó en manos del rey de Francia durante la cruzada contra los albigenses.

Su ciudad amurallada (La Cité) fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. Al otro lado del río Aude está la Ciudad Baja o Bastida de San Luis.
Carcassonne es una de las ciudades fortificadas más grande de Europa. Aunque sólo las partes inferiores son originales, ya que el resto son el resultado de la restauración llevada a cabo en el siglo XIX por Viollet le Duc, ante el deplorable estado de la fortaleza.

La fortificación está compuesta por una doble muralla con 52 torres. Existen dos puertas de acceso a La Cité: La puerta Narbona es la entrada principal, la otra entrada es la Puerta d’Aude.

En el interior del torreón de la puerta Narbona se encuentra la oficina de turismo, desde aquí se sube por la Rue Cros Mayrevielle hasta la plaza del castillo.

Hay muchísimos sitios donde comer la famosa cassoulet, nosotros lo hicimos en el Aubergue lé Plo, en el Nº23 de la Rue du Plo. La cassoulet es un guiso típico del Languedoc, hecho a base de alubias blancas, confit y carne de pato. Según las variedades locales también puede llevar chorizo, cordero ó salchichas.

ALBÍ

Albí si que podría llamarse la Ciudad Rosa (así es conocida Toulouse) ya que la gran mayoría de sus edificios, incluída la catedral de Ste-Cécile, están construidos con ladrillos de arcilla roja, obtenida a partir del lodo del río Tarn. Albí fue un feudo cátaro, de ahí tomó el nombre la Cruzada contra los Albigenses.

Hay dos puntos de interés que merecen la pena desplazarse hasta Albí. En primer lugar el museo Toulouse-Lautrec. Cuenta con la colección más extensa del pintor (oriundo de Albí), se encuentra en el Palais de la Berbie, palacio arzobispal entre los siglos XIII-XV. Pero he de reconocer que me quedé con las ganas de verlo y que no me va a quedar más remedio que volver! Atención a los horarios: era abril y cerraba a las 17:00h. La cosa no mejora mucho en verano, hasta las 18:00h.

El segundo lugar de interés que cabe destacar en Albí es la impresionante catedral de Ste Cécile. Desde lejos y desde fuera, tiene más pinta de castillo o fortaleza que de otra cosa. Pero el interior sobrecoge. Tiene una única nave la cual está totalmente pintada (bóvedas, columnas y capillas). Las obras pictóricas fueron realizadas por artistas italianos del siglo XVI. No hay que perderse el Gran Coro (Jubé), la entrada cuesta un euro, merece la pena. Se trata de un auténtico “encaje” hecho en piedra, de estilo gótico flamígero. Destaca el conjunto escultórico de 200 figuras, que conservan la policromía original.

CAHORS

La ciudad de Cahors se asienta sobre un meandro del río Lot. Ciudad de paso del Camino de Santiago. Visita obligada es el Pont Valentré, puente medieval, construido en el siglo XIV, aunque las torres se añadieron posteriormente. Muy cerca de Cahors se encuentra el pueblo de St. Cirq la Popie, aunque la carretera hasta él tenga muchas curvas, la visita merece la pena.

ST. CIRQ LAPOPIE

Se trata de uno de los pueblos más bellos de Francia. Esta es una categoría concedida por la asociación “Les plus beaux villages de France”.

Para pertenecer a la asociación, el municipio ha de tener carácter rural, no contar con más de 2.000 habitantes, y tener, al menos, dos sitios protegidos o monumentos. Pues bien St Cirq la Popie es uno de esos pueblos, de cuento. Colgado de un risco sobre un meandro del río Lot, muchas de sus casas fueron construidas entre los siglos XIII y XVI. Antaño pueblo de artesanos, en épocas más recientes se convirtió en refugio de pintores y escritores.

Budapest

2009-03-01T20:17:00.025+01:00

Así como Praga es un destino que no defrauda y a todo el mundo le gusta, no se puede decir lo mismo de Budapest.

A esta ciudad hay que viajar “abierto de mente”. El trayecto de la estación al hotel lo decidimos hacer a pie, porque estaban muy cerca y queríamos sentir el ambiente. A cada paso que dábamos nos arrepentíamos un poco más de no habernos quedado toda la semana en Praga. Esta fue la primera impresión, la de una ciudad cochambrosa, cutre y peligrosa. Conforme pasaron los días y fuimos conociendo la ciudad, la fuimos viendo con otros ojos. Todo está muy estropeado, las calles son bastante caóticas, los autobuses y tranvías parecen de otro siglo, casi todo se cae a pedazos, pocos edificios están rehabilitados o simplemente “limpios”. La mejor forma de conocer una ciudad, siempre digo, es callejeando y pateando, es la manera de encontrar rincones con encanto, sitios a salvo de los grupos de turistas, cafés, tiendas o restaurantes que no salen en las guías. De este modo nuestra opinión fue cambiando. La ciudad, a pesar de las apariencias, es muy tranquila, la gente muy agradable y educada, en todas partes hablan inglés (habíamos leído que por ser un país ex comunista, los únicos idiomas que hablaban eran ruso o alemán). Realmente, si los edificios están tan deteriorados en por carencia de fondos, el nivel de vida es muy bajo (el salario mínimo está fijado en 225 euros y el salario medio es de 600 euros). La impresión final es que Budapest es un Ave Fénix que renacerá de sus cenizas. Estoy deseando volver dentro de unos años y ver qué me encuentro. Espero que con el tiempo recupere el esplendor perdido, que en muchos de sus rincones recuerda a París.

La ciudad de Budapest surgió en 1873 con la unificación de las ciudades de Buda en la orilla derecha y Pest en la orilla izquierda del río Danubio.

BUDA

La Colina del Castillo ha sido declarada Patrimonio Cultural Mundial por la Unesco. En ella se encuentran los principales museos de Budapest (la Galería Nacional, el Museo de Historia de Budapest) y desde arriba se tienen unas vistas impresionantes del Danubio y los puentes que unen sus dos orillas. Se puede subir a pie por la Escalinata Real o coger el Siklo, funicular del siglo XIX.

El recinto amurallado se divide en dos zonas muy diferenciadas: la parte norte era el antiguo asentamiento medieval, hoy una zona residencial muy tranquila. La parte sur es el recinto del Palacio Real.

Es aquí, en la Colina del Castillo donde se encuentra el Bastión de los Pescadores. De estilo neogótico fue construido en 1905.

Junto a la Colina del Castillo se encuentra la colina de Gellért. En este distrito se encuentran tres famosos baños: Gellért (probablemente sean los más conocidos y también los más visitados), los baños Rudas y los Rac. Si queréis visitar alguno de los baños de Budapest visitad la página oficial antes. Hay que saber que hay baños mixtos, otros tienen unos días de mujeres y otros de hombres, otros tienen una parte mixta y otra por sexos. La entrada es un depósito, de modo que si sales antes del tiempo pagado te devuelven dinero. También hay que pagar por las taquillas y por las toallas.

PEST

El distrito centro de Pest es Belvaros, es la zona comprendida entre Ferenciek Tere y Vorosmarty Tér. Entre ellas las calles son peatonales y es donde se concentra la zona comercial. En la plaza Vorosmarty ponen un mercadillo navideño con artesanía y comida típica. Pero casi en cualquier rincón tranquilo de la ciudad montan un mercadillo de ese tipo. Si tenéis la suerte de viajar en esa época encontraréis adornos navideños muy chulos y muy baratos.

Más al norte en dirección al Parlamento encontramos la Basílica de San Esteban que es la Catedral de Budapest, se puede ascender a la cúpula.

El Parlamento fue acabado de construir en 1902, y dicen, que desde su inauguración está en reformas debido a la piedra caliza que se utilizó. Es muy porosa y resiste mal la contaminación. Del Parlamento se pueden visitar la escalinata principal y tres estancias: la sala de la Cúpula donde se expone la Corona de San Esteban, símbolo por excelencia de la nación húngara; la sala de los Diputados y la sala del Congreso.

Desde la Catedral, si nos dirigimos en línea recta hacia el Danubio, llegamos a Roosevelt Ter. Esta agradable plaza se encuentra a los pies del Puente de las Cadenas y desde aquí se tienen unas bonitas vistas de la Colina del Castillo. El edificio Art Noveau con azulejos dorados es el Palacio Gresham, hoy es el Four Seasons Gresham Palace Hotel. En el extremo norte de la plaza se encuentra la Academia de las Ciencias de Hungría.

Desde la plaza Roosevelt debéis continuar en dirección al Parlamento, junto a la orilla del río para ver Los Zapatos del Danubio. Se trata de una escultura en honor a los judíos húngaros fusilados y arrojados al río en 1944. Es muy conmovedor.

Muy cerca del Parlamento se encuentra Szabadság Tér (Plaza de la Libertad). Una agradable y cuidada plaza ajardinada.

La gran avenida Andrássy Út es Patrimonio de la Humanidad. Es recorrida por la línea M1 del metro (fue la primera línea subterránea electrificada en Europa), pero la mejor forma de disfrutarla es a pie.

El Teatro de la Ópera de Hungría de estilo neorrenacentista puede visitarse en un circuito guiado que suele incluir una breve actuación musical.

Frente al Teatro de la Ópera se encuentra la Casa Drechsler de estilo art nouveau. Hasta fechas recientes albergó el Instituto de Danza del Estado Húngaro, pero actualmente está abandonada y en desuso.

Nagymezo utca es una calle transversal a Andrassy ut. Es el “Broadway” de Budapest, llena de teatros como la Opereta de Budapest.

Oktogon es la bulliciosa intersección entre Andrssy ut y la Gran Avenida de Circunvalación (Nagykörút).

La Casa del Terror es el antiguo cuartel general de la policía secreta húngara. Museo dedicado a los horrores cometidos por los regímenes fascista y estalinista.

Kodály Körönd es una de las glorietas más bonitas de la ciudad, está rodeada por cuatro edificios norrenacentistas, todos necesitan una reforma urgente, pero son rincones como este los que te hacen imaginar cómo fue Budapest en pleno esplendor.

Andrassy ut termina en Hosök tere (Plaza de los Héroes) con el monumento al Milenario. Al norte de la plaza se encuentra el Museo de Bellas Artes y al sur el Mucsarnok (Palacio del Arte). Aquí comienza el Parque Municipal, se trata de un parque de más de un kilómetro cuadrado de extensión. En el se encuentran museos, el zoológico, el jardín botánico y los baños Széchenyi.

ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA

Nosotros nos alojamos en el Hotel Atrium en Pest (tiene más oferta comercial que Buda). Nos gustó mucho porque era un hotel pequeño, estaba bien situado y decorado de modo muy funcional.

Para comer os recomendamos la zona de Liszt Ferenc tér. Es una plaza muy cerca de Andrassy ut, con un montón de restaurantes. Los hay de todo tipo y precio, hay mucho donde elegir.

De esta zona, el restaurante que más nos gustó fue Fresco Café & Lounge. Lo recomendamos por dos motivos: en primer lugar, por supuesto, la comida: especialidades húngaras, al igual que en Praga, riquísimas; pero también hay platos convencionales para el que no quiera arriesgarse. En segundo lugar la decoración: lleno de guiños árabes, arcos, baños hechos con paneles traslúcidos, lámparas hechas con botellas de agua. Muy chulo! No dejéis de visitarlo.

Muy cerca de aquí, en la calle Király, encontramos una pizzería muy agradable: Magdalena Merlo. Pizzas gigantes, naturales, riquísimas y muy baratas.

Un sitio que no podéis dejar de visitar es el Café Gerbeaud, en la plaza Vörösmarty. Todo un clásico.

Otro sitio muy bueno para hacer una parada dulce es el Strudel House. Cualquiera de los que pidáis estará buenísimo seguro!.

Praga

2009-01-01T12:50:00.038+01:00

Creo que cuando visitas un sitio nuevo siempre se generan unas expectativas que raramente se cumplen. Siempre imaginas algo distinto a lo que te encuentras. Además la opinión de los demás nos acaba influyendo. Pero yo creo que Praga es de los pocos sitios que por mucho que te cuenten, no alcanzas a imaginar lo que puede ser. No defrauda. Por muchas fotos que hayas visto y mucho que te hayan contado, las expectativas que se generen no se verán defraudadas. Al menos así fue en nuestro caso. Ya estamos deseando volver. Aquí os contamos un resumen de lo que fueron nuestros cuatro días en Praga. Hemos de reconocer que sólo visitamos “los cascos históricos” y zonas más turísticas porque el tiempo no nos daba para más, pero el resto de ciudad promete. Digo cascos históricos en plural, porque Praga es el resultado de la unión de cuatro ciudades medievales: Hradcany (Barrio del Castillo), Mala Strana (Barrio Chico), Stare Mesto (Ciudad Vieja) y Nove Mesto (Ciudad Nueva).

HRADCANY: Barrio del Castillo

El Castillo de Praga (Prazsky Hrad) es el castillo antiguo más grande del mundo. El castillo en sí mismo es una miniciudad. Su origen se remonta al siglo IX y desde entonces fue creciendo sin orden ni concierto. Los sucesivos habitantes fueron añadiendo estancias y edificios contribuyendo así a la mezcla de estilos arquitectónicos que hay en la actualidad. Siempre ha sido la sede oficial de los gobernantes checos y del jefe del estado.

Hay distintos tipos de entradas, cada una de las cuales da acceso a distintas zonas del castillo. Es gratis entrar al patio, a los jardines y a la nave de la catedral, pero hay que pagar para subir a la torre de la catedral (en la actualidad la están restaurando), ver el callejón dorado o entrar a distintas dependencias del recinto. Para acceder a todo, la entrada cuesta 350 czk.

Dentro de la catedral es impresionante el sepulcro de San Juan Nepomuceno, el cual tiene un total de dos toneladas de plata. La capilla de San Wenceslao es la más grande y más bonita. Las paredes están decoradas con paneles dorados con piedras semipreciosas incrustadas en ellos. La vidriera del lado sur del crucero ilustra el Juicio Final, es de 1938. En este mismo sitio por el exterior, encontraremos la puerta dorada y el mosaico del Juicio Final sobre el pórtico gótico.

En el antiguo Palacio Real se puede visitar el Salón Vladislav. Tiene un impresionante techo abovedado gótico tardío. El salón se destinaba a banquetes, consejos y coronaciones, pero también a justas y torneos, de ahí la escalera de los caballeros, hecha para que éstos pasaran montados. En este salón prestan juramento todos los presidentes de la república.

En el tercer patio encontramos la basílica de San Jorge. Tras la fachada barroca de ladrillo rojo se oculta, dicen, la capilla románica mejor conservada de toda la República Checa. La austeridad de la nave románica contrasta con la doble escalera barroca que conduce al ábside. Sobre el cual quedan aún restos de frescos del siglo XII. Nos sorprende que no prohíban hacer fotos.

Al final del recinto del castillo, llegamos al famoso Callejón Dorado. Se trata de una calle muy pequeña, adoquinada, con pequeñas casitas de colores, adosadas a la muralla norte del castillo. En sus orígenes (SºXVI) fueron construídas para los arqueros de élite del castillo, pero posteriormente fueron ocupadas por artesanos y orfebres. Trampa para turistas en la actualidad.

Desde el castillo, pasando por la plaza Loreta, se puede seguir paseando hacia el monasterio de Strahov y desde allí volver a bajar hacia Mala Strana.

MALA STRANA: Barrio Chico

El barrio de Mala Strana se extiende a los pies de la colina del castillo, hacia el río Moldava. Una de las calles que bajan desde el castillo es la calle Nerudova. Llamada así por el poeta checo Jan Neruda. Esta calle resulta interesante por los edificios de fachadas barrocas y renacentistas. Así como por los símbolos sobre las puertas. Se trata de señales y nombres tallados en las fachadas en lugar del número. Se utilizaban como símbolo del oficio o cualquier señal distintiva para servir de dirección.

La Plaza del Barrio Pequeño (Malostranske Namesti) es la plaza principal de Mala Strana. Desde aquí podemos coger un tranvía que nos acerque al Castillo si no queremos subir a pie. En la plaza se encuentra la Iglesia de San Nicolás, que no debemos confundir con la Iglesia de San Nicolás en la Plaza de la Ciudad Vieja.

El Puente Carlos fue construido en el S. XIV para sustituir al puente Judith (S. XII) destruido por las inundaciones. Por este motivo el puente, del lado de Mala Strana, tiene dos torres, la más baja corresponde al viejo puente Judith. El puente soportó el tráfico rodado hasta la Segunda Guerra Mundial, desde entonces es peatonal. La leyenda dice, que la clave de su resistencia son los huevos que se emplearon para su construcción. El puente está adornado por 30 estuatuas. La primera de ellas se colocó en 1657 y la última en el S. XX. La más famosa y visitada es la de San Juan Nepomuceno. Hay que tocarla si se quiere volver a Praga.

Al sur del puente se encuentra la plaza de Malta (Maltezski Nemesti). Llamada así por los caballeros de la Orden de Malta, que fundaron su monasterio junto a la Iglesia de Nuestra Sñra. Bajo la Cadena (gótico temprano). El nombre hace referencia a la cadena que utilizaban los caballeros para proteger el puente sobre el río.

El sitio más auténtico de Mala Strana (y yo diría de toda Praga) es la Isla de Kampa. Es una isla formada por el arrollo Certkova y el rio Moldava. Es un rincón tranquilo y apacible, toda Praga parece de cuento, pero en la isla de Kampa parece que te encuentras en otro siglo. Cerca de aquí se encuentra el muro de Lennon (un poco decepcionante) foco político, dicen, de la juventud praguense.

Si continuamos hacia el sur encontramos la Iglesia de Nuestra Sñra. De la Victoria, famoso lugar de peregrinación debido a los milagros del Niño Jesús de Praga.

STARE MESTO: Ciudad Vieja.

La Ciudad Vieja (Stare Mesto) es una clase práctica de arte y arquitectura.
Para evitar los daños producidos por las constantes inundaciones del Moldava, la ciudad fue elevando progresivamente el nivel de sus construcciones. Asentaban los nuevos edificios sobre los cimientos de los antiguos. Así la mayoría de las casas de la ciudad tienen interiores góticos sobre cimientos románicos. En el S. XVII, a consecuencia de un gran incendio, la ciudad pasó por un periodo de reconstrucción que otorgó a sus calles grandes fachadas barrocas y renacentistas.

El sitio más representativo de Stare Mesto es sin duda la Plaza de la Ciudad Vieja (Staromestske namesti). Es el principal punto de reunión de Praga. Cualquier evento o celebración se festeja en ella. Siempre está llena de gente paseando, turistas, sentados en el suelo. Junto a la estuatua de Jan Hus, a un lado de la plaza, puede verse el Meridiano de Praga.

A un lado de la plaza se encuentra el Ayuntamiento Viejo. Es un conjunto de edificios medievales, el más característico de ellos es la Casa del Minuto: es un edificio con arcadas, haciendo esquinas, cubierto con esgrafiados renacentistas. Otro de los edificios más característicos del conjunto, es la Torre del Reloj Astronómico. Es una torre gótica, de 60 m de altura, a la cual se puede acceder (en ascensor) para disfrutar de las vistas de la plaza. La torre fue dotada de un reloj en 1410, éste fue perfeccionado en 1490 por el Maestro Hanus. La leyenda cuenta, que le dejaron ciego para que no pudiera repetirlo. Como venganza se introdujo en el mecanismo y lo inutilizó.

El reloj astronómico consta de tres partes:
El Cuadrante Astronómico: indica las 24 horas del día, la posición del sol y la luna en el cielo y los signos del zodiaco.
Las Figuras Móviles: los Doce Apóstoles y las cuatro figuras que representan los miedos de los praguenses del S XV. La Vanidad (con un espejo), La Avaricia (el judío con una saquita de dinero), La Muerte (el esqueleto) y la Invasión Pagana, representada por un turco.
El tercer elemento del reloj es el Calendario: indica los doce meses del año mediante cuadros que representan los trabajos de los campesinos de Bohemia en esa época del año.

Cada hora, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, la Muerte hace sonar una campana, da vuelta al reloj de arena y asiente con la cabeza haciendo saber que ha llegado la hora. Mientras las otras tres figuras dicen que no con la cabeza, al tiempo que el vanidoso se mira en el espejo y el avaro hace sonar su saquita de dinero. Se abren las ventanas y comienza el desfile de los Apóstoles. Cuando acaban, un gallo en la parte superior del reloj aletea y canta.

La conocida Iglesia de Nuestra Señora de Tyn dicen, sirvió de inspiración a Walt Disney para diseñar el castillo de la Bella Durmiente. Se trata de una iglesia de estilo gótico pero cuyo interior es de un recargado barroco. La iglesia comenzó siendo una pequeña capilla construida en el S.X por comerciantes en el interior de un patio (Ungelt), con los años fue creciendo y quedando encerrada de ahí su nombre Tyn, que deriva de una antigua palabra checa “otyn ny” que significa acorralado. En el Ungelt hay varios restaurantes y cafés (luego os hablaremos de ellos). También hay varias tiendas, pero la que más nos ha gustado ha sido una de marionetas. Ya sabéis que la marionetas son muy típicas de Praga, en cualquier calle encontraréis tiendas que las vendan. Pero las de ésta son espectaculares. Están todas hechas en materiales naturales, a mano y por artistas checos. La señora de la tienda es súperagradable, te explica un montón de cosas y te deja tocar y jugar con ellas. Merece la pena gastar un poco más que en las otras tiendas y llevarse una de aquí. La tienda se llama Marionety Truhlar.

En la esquina noroeste de la plaza, se encuentra la Iglesia de San Nicolás, de estilo barroco. No hay que confundirla con la Iglesia de San Nicolás de Mala Strana.

El barrio Josefov es el antiguo gueto judío. Se llama así en honor al Emperador José II de Habsburgo, quien en 1748 le concedió autonomía a la comunidad judía. Poco queda del gueto original, y la mayoría de edificios y calles se perdieron a consecuencia de las obras de reconstrucción de principios del S.XX. Aún así, los edificios más representativos y monumentos más importantes, permanecieron. El conjunto de todos ellos forman el Museo Judío de Praga, es el conjunto de monumentos históricos judíos más grande de Europa Central. Existe una entrada combinada para visitar todos los puntos importantes del museo: Sinagogas (Española, Klaus, Pinkas, Maisel), Cementerio Judío y Sala Ceremonial.

Parizska Trida: Avenida de París. Cuando se eliminó el gueto judío a comienzos del S. XX, se construyó este ancho bulevar al estilo parisino. La Parizska Trida, recorre Josefov en línea recta, desde la Plaza de la Ciudad Vieja hasta la plaza Jan Palach, presidida por el Rodolfinum. Se trata de la sede de la Orquesta Filarmónica Checa y junto al Teatro Nacional, son los dos mejores edificios neo renacentistas de Praga.

La Vía Real (Kralovsa Cesta) era la ruta procesional seguida por los monarcas checos para su coronación. La Vía comienza en la Torre de la Pólvora, sigue por la calle Celetna, cruza la Plaza de la Ciudad Vieja, sigue por Male Namesti (plaza chica), continúa por la calle Karlova y cruza el Puente Carlos. Desde aquí continúa en dirección a Malostranske Namesti y sube la calle Nerudova hasta el Castillo y la Catedral de San Vito.

El gran edificio del Klementinun fue originariamente la Universidad Jesuita. Cuando acabaron de construirla, en el S.XVII, era el edificio más grande de la ciudad después del Castillo. A raíz del enfrentamiento entre los Jesuitas y el Papa, pasó a formar parte de la Universidad Carlos (Karolinum). Actualmente es la sede de la Biblioteca Nacional y aunque la mayor parte está cerrada al público, se pueden visitar algunas estancias.

La Calle Celetna es un ejemplo de edificios de fachada barroca, estructura gótica y cimientos románicos, que fueron elevándose sobre el nivel original respecto al río para evitar los daños ocasionados por las inundaciones. En esta misma calle se encuentra la Casa de la Virgen Negra, ahora Museo del Cubismo Checo.

La actual Puerta o Torre de la Pólvora, ocupa el lugar de una de las trece torres defensivas que tenía la Ciudad Vieja en el S. XIII. Junto a ella se encontraba la Corte Real, lugar de residencia de los monarcas hasta que se trasladaron al Castillo. En su lugar hoy día está el edificio Art Noveau de la Casa Consistorial (Obecni Dum). En su interior hay dos restaurantes y un café. Resulta muy agradable sentarse en el café a tomar un chocolate caliente.

Junto a la Universidad Carlos (Karolinum) se encuentra el Teatro de los Estados. Es el teatro más antiguo de Praga. En él se interpretó por primera vez el Don Giovanni de Mozart, dirigido por el propio compositor.

NOVE MESTO: Ciudad Nueva.

La Plaza Wenceslao: es el centro comercial de la ciudad. En su extremo se encuentra la estatua de San Wenceslao (patrón de la región de Bohemia) y tras él, el Museo Nacional. La plaza, al igual que la plaza de la ciudad vieja, y alguna otra por toda la ciudad, en fechas navideñas, cuentan con mercadillos navideños. Tanto de comida como de artesanía.
Museo Nacional: casi todas las tardes, en la escalinata principal, se dan conciertos de música clásica.

Respecto a los conciertos, cada día hay conciertos por toda la ciudad. En las iglesias, en las sinagogas, cada día hay varios conciertos. Las entradas se pueden comprar a la puerta del recinto donde se celebran o si no os fiais, hay una oficina en la plaza de la ciudad vieja, en el lado izquierdo de la Iglesia de Tyn. Allí venden entradas para cualquiera de los conciertos.

Avenida Nacional: Narodni Trida. Va desde la orilla del río Moldava, junto al Narodni Divadlo (teatro nacional) hacia la plaza Wenceslao. En ella encontraréis el Kavárna Slavia, el más famoso de los antiguos cafés de Praga.

Si seguís paseando por la orilla del río llegaréis al Edificio Danzante. Fue construido en 1996 por el arquitecto checo Vlado Miluniic y el americano Frank O. Ghery. El edificio también es llamado Fred y Ginger. A pesar de su estilo, se integra perfectamente con sus clásicos vecinos.

TRANSPORTE

Hemos de confesar que no hemos utilizado el transporte público porque todos los recorridos los hemos hecho a pie. Pero sí os podemos decir que tanto el bus, como el metro y el tranvía, tienen el mismo billete. Además el billete sencillo es válido durante 75 minutos sin límite de viajes.
El aeropuerto está a sólo 17 km del centro de la ciudad y está comunicado por autobús.
Nosotros de Praga nos fuimos a Budapest en tren. Según hagáis el trayecto (diurno o nocturno) puede cambiar la estación de origen. El trayecto dura más o menos siete horas.
Con los taxis hay que tener cuidado, no todos cobran la “tarifa oficial”, lo resuelves utilizando compañías serias (a nosotros nos recomendaron la AAA) o pidiéndolo desde el hotel por teléfono.

ALOJAMIENTO

Nosotros nos quedamos en el Hotel Rott, en Male Namesti, al lado de la plaza de la Ciudad Vieja. Además de estar muy bien situado, ha sido renovado hace poco tiempo. Es una buena opción, muy recomendable y si volviésemos a Praga repetiríamos.

GASTRONOMÍA

Lo habitual en la hostelería (al menos en Praga, no se si esto ocurrirá en el resto de la República Checa) es que la cocina abra desde la mañana a la noche. Así que si en cualquier momento os entra hambre, no hay problema. Las raciones en general son abundantísimas, al menos los sitios en los que nosotros hemos comido.

La propina que se suele dejar es de un 10% de la factura, tanto en restaurantes como en cafés. No es obligatoria pero el camarero espera que la dejes. En general no hay problema pero hemos visto de todo. Desde una camarera que nos apuntó a mano la propina que esperaba, en el ticket de la cuenta. Hasta camareros, nos han contado, que esperan a tu lado hasta que pones la cantidad que ellos creen justa.

Si tenéis oportunidad no dejéis de probar el Trdelnik. Es un dulce típico, hecho con harina, canela y almendras. La peculiaridad es que se hace directamente sobre la llama, ni se hornea ni se fríe, se hace directamente al fuego. Para ello hacen como una serpiente de masa (igual que hacíamos con la plastilina de pequeños), la enroscan alrededor de un cilindro metálico y el cilindro se coloca sobre un soporte encima de la llama. Va dando vueltas y haciéndose. Para acabar lo espolvorean con azúcar, canela y almendra laminada. Riquísimo!

Otra cosa que no debéis dejar pasar es el famosísimo Gulash. En su origen era un plato comido por los pastores centroeuropeos, así que os podéis hacer a la idea que ligero no es. Básicamente es carne guisada o estofada con verduras y acompañada por buñuelos de harina y de patata. Muy rico.

Un sitio muy recomendable para probar el gulash o cualquier otra especialidad típica checa es Kolkovna (propiedad del grupo Pilsner Urquell). El sitio está muy chulo, es muy fácil de encontrar porque está enfrente de la sinagoga española en Josefov.

Otro restaurante para probar comida checa es el Restaurante Rott. Está muy bien también, para hacer una parada a media mañana o a media tarde y tomar un café o un chocolate caliente. Es justo señalar que el café ¡está buenísimo en cualquier sitio que lo toméis!.

El hotel restaurante Metamorphis en el Ungelt es muy recomendable. Nuestra opinión personal es que no dejéis que os sienten en las mesas de la entrada y que pidáis mesa en el piso de abajo. Son unas antiguas bodegas, es muy acogedor y agradable. La carta es muy amplia y si no os convencen los platos checos, encontrareis ensaladas y pizzas muy ricas. Aquí fue donde la camarera nos apuntó la propina en el ticket, no nos pareció mal, así que repetimos. En la siguiente ocasión no “nos incitaron” a dejar propina, pero en la mesa de al lado vimos la misma jugada que nos habían hecho a nosotros. También eran españoles y a ellos no les sentó tan bien, en fin, que estáis avisados.

Para comer algo rápido y ligero, os recomendamos Arcadia. Es un café en la calle Nerudova 28, en los bajos del hotel The Golden Wheel. Está de camino al castillo, así que al subir o al bajar podéis aprovechar y comer un sándwich espectacular o tomar un tazón de café.

Esperamos que os animéis a viajar a Praga, que nuestro blog os sirva de ayuda en tal caso y que nos escribáis contándonoslo. También nos gustaría que nos contáseis si estamos equivocados o la información aquí dada no es correcta, también aceptamos quejas y sugerencias. Si no vais a viajar esperamos serviros como ventana. Siempre, todo, desde nuestra humilde opinión.

Datos Prácticos (Bretaña, Normandía, París)

2008-11-02T17:40:00.008+01:00

Os mostramos los datos prácticos del viaje. Básicamente las etapas que hicimos y los kilómetros que recorrimos en total. ¿Se os ocurre alguna otra información práctica que sea de utilidad? Hacédnoslo saber. De todas formas en cada entrada, encontraréis hoteles y restaurantes que nos gustaron. Sólo aparecen los que, según nuestro punto de vista, merece la pena recomendar, pero ya se sabe que para gustos colores.

Sentimos que no se vea mejor el mapa. También acepatamos consejos sobre cómo colgar mejores imágenes de este tipo.

El viaje duró 16 días aproximadamente. Las etapas del viaje fueron las siguientes:

Día 1: Oviedo-Biarritz.

Día 2: Biarritz-Nantes.

Día 3: Nantes-Vannes. Paradas en La Baule, Batz-sur-Mer y Le Croisic.

Día 4: Vannes-Quimper. Paradas en Carnac y Concarneau.

Día 5: Quimper-Rennes. Parada en Josselin.

Día 6: Rennes-St. Malo. Paradas en Chateaubourg, Vitre, Champeaux y St Aurbin du Cormier. Visitas a Dinan, Dinard y Cancale.

Dia 7: St. Malo. Visita al Mont St Michel.

Día 8: St. Malo-Caen. Parada en Coutances.

Día 9: Caen. Visitas a Bayeux y Playas del Desembarco.

Dia 10: Caen-Rouen. Visita a Honfleur.

Día 11: Rouen-París.

Día 12, 13 y 14: París.

Día 15: París-Burdeos.

Día 16: Burdeos-Oviedo.

En total fueron aproximadamente 4000 km.

¿Se os ocurre algún dato práctico más, algo necesario y que no haya sido comentado? Háznoslo saber.

Ruta del Alba, Sobrescobio, Asturias

2008-10-31T21:17:00.010+01:00

En este caso os mostramos un paseo menos urbano que en ocasiones anteriores. No somos muy montañeros, pero de vez en cuando hay que salir al aire libre, pasear, disfrutar de nuestra tierra y nuestros paisajes.

La ruta del alba es una ruta muy sencilla, con muy poco desnivel, es un recorrido de ida y vuelta, se tarda cinco horas más o menos. Se encuentra dentro del Parque Natural de Redes, en Sobrescobio.

La ruta comienza en el pueblo de Soto de Agües, cerca del lavadero. Es una pista asfaltada casi llana, está bien señalizada. Al cabo de un kilómetro se pasa al lado de una piscifactoría truchera. Un poco más adelante vemos los restos del cargadero de la mina de hierro Carmen. Un poco más allá, en las Brañas de La Vega, finaliza la pista y continuamos por un sendero más estrecho que va paralelo al río del Alba y que penetra en las Foces del Llaimo, la parte más guapa del recorrido. El sendero discurre encajonado entre paredes verticales de roca, con decenas de cascadas de diferentes tamaños a la vista, túneles y voladizos.

El desfiladero termina en la Cruz de los Ríos, donde se encuentra un refugio, antigua cabaña forestal. En ese punto el valle se abre, pudiendo apreciar la vegetación de alta montana que cubre las laderas del Pico Retriñón, collada de la Valencia y Pico Praera entre otros.

Cualquier época del año es buena para hacer la ruta, pero el otoño, con el río crecido y el cambio de color de los hayedos, puede ser la mejor opción.

Londres II

2008-09-22T09:09:00.015+02:00

TOWER BRIDGE

Para mí, el Tower Bridge, es uno de los sitios turísticos que más me gustan. Siempre está atiborrado de gente haciendo fotos y visitándolo, pero me encantan las vistas desde él. Me gusta sobre todo de noche, ya lo podéis comprobar. En Londres los monumentos no es que cuenten con una gran iluminación nocturna, pero el Tower Bridge sí. La orilla, el Queen's Walk, está bien iluminada y es muy tranquila para dar un paseo hasta el London Bridge. La verdad es que es una zona muy nueva y recuperada. Nos gustó y sorprendió, porque hacía seis años que no visitaba Londres y la ciudad parece haber revivido. La recordaba más gris y triste.

WESTMINSTER & PARLIAMENT

PASEO POR SOUTHWARK

TRAFALGAR SQUARE

La plaza de Trafalgar está rodeada por cuatro pedestales. Tres de ellos están ocupados por personajes ilustres: el rey Jorge IV, el general Charles Napier y Sir Henry Havelock. El cuarto pedestal estaba reservado inicialmente para Guillermo IV, pero ha permanecido vacante durante ciento cincuenta años. En 1999, la Royal Society of Arts creó el Forth Plinth Proyect, para que en el cuarto pedestal se mostrasen obras de artistas contemporáneos.

ST. JAMES'S PARK

Nuestra recomendación es que no os perdáis por Hyde Park, sobre todo si no tenéis mucho tiempo. El parque de St. James está mucho más céntrico, es bastante más pequeño para recorrerlo dando un paseo y mirad qué hamacas más chulas para descansar un ratín.

COVENT GARDEN

El mercado y la plaza de Covent están muy bien y como véis están siempre llenísimos de gente. Pero todas las calles que lo rodean están llenas de tiendas chulísimas (además de las consabidas franquicias) y de restaurantes pequeñines. Os dejamos dos recomendaciones: Food for Thoughts (restaurante vegetariano, en Neal St) y muy cerca Scoop (heladería italiana, en Short Gardens, no dejéis de probar el helado de pistacho).

PUBS

Londres I

2008-08-28T19:52:00.018+02:00

Londres es una ciudad muy conocida. Así que al igual que hicimos con París, nos limitamos a enseñaros alguna de las fotos que más nos han gustado y algún breve comentario o consejillo. Esperamos que os guste.

REGENT ST & OXFORD ST

MAYFAIR

LA CITY

Lloyd's of London: fue diseñado por Richard Rogers, uno de los arquitectos del Centro Pompidou de París

El Gherkin (pepinillo): en el 30 St Mary Axe. Es obra de Norman de Foster. Es el primer rascacielos ecológico de Londres.

Leadenhall Market: un pedacito del siglo XIX a los pies del Lloyd's of London.

Bank

St Paul Cathedral

Guildhall

CANARY WHARF

ROYAL COURTS OF JUSTICE

Enfrente del edificio se encuentra la tienda Twinings. Inaugurada en 1706 parece ser el comercio más antiguo de la capital, que se mantiene en la misma sede y en manos de la misma familia.

MARYLEBONE

En este barrio comimos en un vegetariano muy chulo: Eat and two veg. Si os interesa está en 50 Marylebone High Street. Parece un diner americano con sus sofás de piel.

Playa de las Catedrales, Lugo.

2008-06-22T17:00:00.004+02:00

La playa de Las Catedrales es el nombre turístico de la Playa de Aguas Santas, se encuentra a 6 km de Ribadeo (Lugo), en la frontera con Asturias. La playa está declarada Monumento Natural por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia.

Para apreciar los acantilados, las cuevas y los arcos que forman es importante ir con marea baja, para ello consultad la tabla de mareas. Durante la marea alta la playa es relativamente pequeña, de fina arena y adecuada para el baño, pero no se aprecian los acantilados, ni tampoco desde la parte superior de los mismos. Sin embargo, la marea baja nos deja pasear por el arenal y ver las caprichosas formas que la erosión por el viento y el mar ha esculpido en la pared rocosa de pizarra y esquisto. Así, nos encontramos con arcos parecidos a los arbotantes de una catedral, de más de 30 m de altura (la razón principal del nombre de la playa), grutas de decenas de metros, pasillos de arena entre bloques de roca y otras curiosidades.

Os recomendamos una parada gastronómica en Rinlo. Aquí, en el bar La Cofradía podéis comer la especialidad de la casa: arroz caldoso de marisco, ummm...! buenísimo. Eso sí, imprescindible reservar. El descubrimiento de este “chigre” se lo debemos al autor del blog “Puertos de Montaña en Moto”, ya me lo contaréis si vais, yo seguro que repito.

Perigord Negro

2008-06-11T18:58:00.019+02:00

El Perigord Negro es la región que, para nuestro gusto, tiene mayor encanto y más cosas que ver y visitar. Comprende los valles del Vezere y del alto Dordoña.

Sarlat la Caneda

Capital del Périgord Noir y de la gastronomía francesa, Sarlat es una de las ciudades francesas mejor preservadas. Lleva a sus espaldas más de 1.000 años de arquitectura. Frontera entre los reyes de Francia y de Inglaterra durante la Guerra de los Cien años, fue durante una época inglesa. En sus calles se han rodado numerosas películas ambientadas en la época medieval. Esta ciudad se puede convertir en centro de operaciones del viaje (en coche ya que el transporte público no está muy bien): hay muchos hoteles, restaurantes y tiendas. Tiene mucho ambiente y cuenta con espectáculos callejeros: teatro, conciertos, etc.

Os podemos recomendar dos sitios para comer, ambos buenísimos y nada caros. En primer lugar La Creperie (se llama así). Aquí cenamos la crepe “super rata” (no os asustéis), está rellena de ratatouille (parecido a nuestro pisto) y huevo, buenísima como os podréis imaginar. En Chez Le Gaulois no encontrareis foie, sino comida de inspiración alpina, servida en fuentes de madera, carnes, embutidos y montones de queso reblochon, buenísimas la tartiflette y la raclette.

Valle del Vezere

Famoso por las pinturas rupestres y los yacimientos prehistóricos que en él se encuentran.
Nosotros visitamos: la Grotte du Grand Roc en Les Eyzies y la cueva Goufre de Proumeyssac en Le Bugue. La llaman la catedral de cristal, se entra a través de un túnel artificial, ya que la entrada natural a la gruta está en lo alto de la cúpula. Se puede pagar una entrada especial y descender en canastilla por esta entrada natural. La visita es en francés pero se puede pedir un audioguía en español, dura unos 45 minutos y se recorre la gruta que es muy pequeña, pero impresiona por la altura.

Valle del Río Dordoña

Domme

Pueblo amurallado sobre el río Dordoña. Es una de las joyas del medievo. Alli los Templarios construyeron una prisión, y cuenta con una armoniosa arquitectura medieval. El mercado cubierto del S XVI es la puerta de entrada a las grutas. Nos gustó mucho, merece la pena dar un paseo por las calles adoquinadas y asomarse al belvedere por las vistas que se tienen del valle.

Chateau de Castelnaud

Es el castillo más visitado del sudoeste de Francia. La visita al Castillo de Castelnaud es obligada si no tenéis pensado conocer muchos castillos por varias razones. En primer lugar su emplazamiento, dominando el valle formado por el río Dordogne y mostrándonos impresionantes vistas que alcanzan Beynac o Marqueyssac. En segundo lugar es un castillo bien conservado que además alberga el museo de la Guerra en la Edad Media e incluye armas, armaduras, maquetas, vídeos y máquinas de asedio. Básicamente a lo largo de la visita te explican cómo eran los asedios durante la época. Existe posibilidad de hacer una visita guiada, visita histórica o asistir a diversas animaciones medievales. Más o menos se necesitan dos o tres horas para recorrerlo. Desde aquí se llega en unos minutos a Marqueyssac o La Roque Gageac.

Jardines de Marqueyssac

Estos jardines están a un paso del Castillo de Castelnaud. Existe la posibilidad de sacar una entrada combinada para los dos sitios. Se encuentran a 200m sobre el río Dordoña en uno de sus meandros, por lo que las vistas son impresionantes. Un guía os contará la historia del palacio y de los jardines. Explica la primera parte de los jardines que es la zona de la locura del boj y luego puedes recorrer a tu aire todo el jardín. Hay un buen paseo desde la entrada hasta el belvedere que es la zona más distante, por eso no hay que ir a los jardines con mucha prisa, y tomarse todo el tiempo del mundo para disfrutar de las distintas zonas y los paisajes que ofrece.

La Roque Gageac

La Roque es otro de los pueblos famosos e impresionantes del Perigord. Cuando el escritor Henry Miller pisó sus calles escribió que "Si el paraíso existe en la tierra, seguramente es este decorado el que habría elegido". Lo excepcional de La Roque Gageac es que sus casas están talladas en la roca. Aquí recomiendan visitar las cuevas habitadas por los trogloditas, que permanecen aun en su estado original, pero nosotros no las vimos. También se pueden dar un paseo en gabarra por el río y ver desde él los pueblos de La Roque, Beynac, el castillo de Castelnaud, etc. Las gabarras son barcazas que se utilizaban para transportar mercancías por el río.

Beynac

Por su arquitetura y su emplazamiento se parece a La Roque, pero nos gustó mucho más. Se encuentra bordeando el río Dordogne y colgado en un acantilado. Su emplazamiento es estratégico, ya que se alza como un observatorio ideal para defenderse de posibles ataques. Sus primeros habitantes se instalaron durante la edad de bronce, pero su esplendor llegó con la Edad Media. En el castillo, construido en el año 1115, vivió el mítico Ricardo Corazón de León. Hay una caminata desde la orilla del río hasta el castillo, cuesta arriba, así que hay que tomárselo con calma, pero merece la pena subir y ver las vistas del valle desde arriba.

Maison Forte de Reignac

Se encuentra en Tursac. Se trata de una fortificación construida sobre la roca, la visita incluye la casa, se sube a las terrazas superiores donde se encuentran los asentamientos trogloditas y acaba con un museo de la tortura en la Edad Media. Nos dejó muy mal cuerpo. Si os sobra tiempo podéis ir a visitarla, pero a mí, personalmente no me gustó mucho.

Dordoña, Perigord Blanco, Verde y Púrpura

2008-05-30T13:29:00.010+02:00

El departamento de Dordoña es llamado así por el más importante de los siete ríos que la surcan. La región es conocida como el Périgord. Cuna de dos de las pasiones culinarias francesas: la trufa negra y el foi-gras. Además de estas dos perlas, Dordoña es famosa por sus cuevas y pinturas rupestres, por los castillos y las bastides (villas fortificadas) que nos recuerdan los enfrentamientos que tuvieron lugar entre franceses e ingleses durante la Guerra de los Cien Años.

El Périgord está dividido en cuatro zonas, cada una de un color según sus características más relevantes. Périgord Blanc: en el centro, su capital es Périgueux y se denomina así (blanco) por las colinas de piedra caliza. Périgord Vert: se extiende hacia el norte, le dan su color los bosques y campos. Périgord Poupre (púrpura): es la comarca vitivinícola alrededor de Bergerac en el sudoeste de la Dordoña. Périgord Noir: situado en el sudeste de Dordoña, engloba los valles de los ríos Dordoña y Vezere. Llamado así por lo oscuro de los bosques que lo pueblan y por el color de las trufas.

En nuestra opinión la región que cuenta con más atractivos y más lugares de interés es el Périgord Negro. Por eso os recomendamos buscar alojamiento en esa zona. Nosotros nos quedamos en Perigueux, capital del Périgord Blanco. Aunque la ciudad nos gustó y visitamos muchas cosas alrededor de ella, nos quedaba a una hora más o menos de Sarlat y del Périgord Negro, que fue donde más tiempo estuvimos y más cosas visitamos.

PERIGORD BLANCO

Périgueux es una ciudad pequeña, en ella rivalizan el casco antiguo Puy St-Front (medieval y renacentista) con la Cité (ruinas de Vesunna, uno de los asentamientos romanos más importantes de la Galia). En la oficina de turismo os darán un mapa de la ciudad con dos recorridos señalizados para visitar estos dos barrios.

Merece la pena visitar la catedral de St-Front, de estilo románico-bizantino. Su planta es una cruz griega. El centro y cada uno de sus brazos están coronados por cúpulas con linternas. Reformada en el SºXIX por Abadie, le sirvió de modelo para construir el Sacre Coeur de París.

Hay que bajar hasta el río, al pont des Barris, para tener las mejores vistas de la catedral y de la ciudad.

PERIGORD VERDE

En esta región visitamos Brantôme y Bourdeilles.

Brantôme es conocida como la Venecia del Perigord. Esta villa forma una isla bañada por el río Dronne. Sus orígenes remotos se ubican en el asentamiento de la villa sobre un poblado celta. Es un pueblo muy chiquitín que se recorre en nada. Merece la pena visitar la abadía Carolingia que posee los campanarios más viejos de Francia

PERIGORD PÚRPURA

En esta región visitamos Bergerac. Aunque famosa por el sátiro Savinien Cyrano de Bergerac se cree que toda su vida sólo pasó en la villa unas cuantas noches.

Bergerac está a las orillas del río Dordoña y rodeada de viñedos. La ciudad fue muy dañada durante las guerras de Religión y quedan muy pocos encantos. Si acaso el puerto y el barrio antiguo merecen un paseo.

París, más fotos.

2008-04-15T20:17:00.018+02:00

¿Qué decir de Paris que no se haya dicho ya? Así que en esta entrada sólo os enseñamos alguna de las fotos que más nos gustan y rincones que no podéis dejar de visitar en Paris.

Arco del Triunfo

Montmartre

Notre Dame

La Defense

Calles

Petit y Grand Palais

La Torre Eiffel

Paris, fotos.

2008-04-05T15:02:00.018+02:00

¿Qué decir de Paris que no se haya dicho ya? Así que en esta entrada sólo os enseñamos alguna de las fotos que más nos gustan y rincones que no podéis dejar de visitar en Paris.

El Sena y los puentes, la ciudad desde el río:

La Ópera:

Place de la Concorde:

El Louvre y las Tullerías:

Chatelet:

Hotel de Ville:

Place des Vosgues:

El Panteon:

Hotel des Invalides:

Ministerio de Cultura (la cultura entre rejas):

Centro Pompidou:

La Bolsa:

Bicis para alquilar por toda la ciudad:

Rouen

2008-03-31T18:47:00.016+02:00

Esta ciudad normanda ha vivido una historia muy turbulenta desde que fue fundada por los romanos. Durante la Edad Media fue devastada por el fuego, asolada por la peste. Ocupada por los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. En su plaza mayor fue acusada de herejía y quemada viva Juana de Arco. Arrasada durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo en los últimos sesenta años ha sido restaurada magníficamente.

Víctor Hugo bautizó a Rouen con el sobrenombre de "la ciudad de los cien campanarios", por la cantidad de Iglesias existentes. Muchos de sus edificios resultaron dañados como consecuencia de los bombardeos que sufrió la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, pero afortunadamente siguen en pie algunos edificios destacables, ya sean religiosos o no.

Un lugar de visita obligada es la Catedral de Notre Dame. Construcción gótica que conserva su palacio arzobispal y las construcciones anexas de la misma época. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados causaron enormes destrozos en la catedral y hubo de ser reconstruida en gran parte. La fachada occidental está flanqueada por dos torres, la Torre Norte (Saint-Romain) y la Torre Sur (Tour de Beurre - La Torre de Mantequilla). Cuenta la tradición que las obras para su construcción se costearon con un donativo que hizo la congregación a cambio de la bula para comer mantequilla durante la Cuaresma.

La Catedral siempre ha sido fuente de inspiración de muchos artistas, el más conocido Monet. En la década de 1890, Claude Monet trabaja en varias series de pinturas sobre la catedral, siendo la más conocida la que representa la fachada occidental. Monet pinta más de 30 versiones distintas. Desde la Oficina de Turismo (antiguo Bureau des Finances, precioso edificio renacentista del siglo XVI) tenemos la opción de contemplar el lugar exacto desde el que pintor se concentraba ante su caballete.

En la actualidad, se realiza un espectáculo monumental "La cathédrale de Monet aux pixels". La famosa serie de cuadros impresionistas de Monet se proyectan sobre la fachada, que se transforma en un lienzo gigantesco. Se realiza desde junio hasta mediados de septiembre, al atardecer y es totalmente gratuito.

La Rue du Gros Horloge fue la primera calle peatonal de Francia (1970). Es una calle muy animada, llena de tiendas y terrazas. Veremos de inmediato en El "Gros Horloge" (Gran Reloj), símbolo de la ciudad. Es un reloj astronómico que data del siglo XIV. Se compone de un campanario gótico y de un arco Renacentista. Se puede visitar con una audioguía, para contemplar de primera mano cómo el hombre ha intentado controlar el tiempo. El reloj es sensacional, de los primeros en el mundo en ser astral pues daba la hora, las fases de la luna y los días de la semana. Utilizado como "alarma" para las horas en las que se cerraban las puertas de la ciudad, terminaba la jornada de trabajo e incluso para alentar revueltas, tiene una única aguja con el cordero (símbolo de la ciudad) en el extremo.

La Iglesia de Santa Juana de Arco, que se levanta en el mismo lugar del martirio y muerte de Juana. Una cruz recuerda el punto exacto donde se colocó la hoguera. Situada en la plaza del Mercado Viejo (Vieux-Marché), sorprende por su diseño, obra de Louis Arretche en 1979. El tejado de pizarra, tiene una forma de sombrero dicen unos o de mar, dicen otros. El interior es realmente excepcional, con unas vidrieras espectaculares del siglo XVI.

El Palacio de Justicia, antiguo Parlamento de Normandía, muestra perfecta de la arquitectura civil de finales de la edad media. A finales de la Segunda Guerra Mundial no quedaba de él más que el armazón, pero ha sido restaurado en todo su esplendor, aunque manteniendo gran parte de los impactos que las balas y la metralla dejaron tras la guerra. Bajo el patio de honor hay una sinagoga del siglo XI.

Seguimos nuestro camino por el centro de la ciudad, donde nos encontramos con la iglesia Saint Maclou, máxima expresión del Gótico Flamígero. Cerca de allí encontramos, el Aître Saint Maclou, es un curioso conjunto de edificios de entramado de madera. Está decorado con macabras tallas de calaveras, huesos cruzados, herramientas de sepulturero y relojes de arena. Su origen se debe a la Gran Peste negra de 1348, que acabó con las tres cuartas partes de los habitantes del barrio de Maclou. Convertido en improvisada fosa común, más tarde osario, hoy en día es la sede de la Escuela Regional de Bellas Artes. Un gato "especial" nos espera en la entrada.

Honfleur

2008-03-31T18:16:00.011+02:00

Es uno de los pueblos costeros más bonitos de Normandía. Se encuentra cerca de la desembocadura del Sena. Los lodos arrastrados por el río se han ido depositando en el litoral y las grandes casas de madera, que antiguamente daban a la playa, ahora están a varios centenares de metros de ella (Boulevard Charles V).

Del viejo puerto, Vieux Bassin, antaño zarpaban los exploradores del nuevo mundo. Hoy día está lleno de veleros y embarcaciones de recreo. Es un lugar muy apreciado entre la “jet” parisina.

Antiguamente Honfleur estaba fortificada, por eso al casco antiguo lo llaman Enclos. De las viejas fortificaciones sólo queda el edificio del Tenientazgo, antigua residencia del gobernador. Situada en el extremo del Vieux Bassin.

La Iglesia de St Catherine, fue construida en el siglo XVI en madera, en un intento por ahorrar piedra para las fortificaciones del Enclos. Aunque en su origen fue una construcción provisional, la iglesia hace más de quinientos años que está en pie. Nos recordó a las stavkirke noruegas, con sus naves laterales en forma de casco de barco invertido.

Playas del Desembarco

2008-03-09T17:53:00.025+01:00

Los desembarcos del Día D, cuyo nombre en clave fue “Operación Overlord”, fueron la mayor operación militar de la historia. La mañana del 6 de Junio de 1944, decenas de miles de soldados procedentes de EEUU, Reino Unido, Canadá y otros países, entraron en tropel en territorio francés. Atacaron a lo largo de 80 km de costa al norte de Bayeux. Las playas de la costa de nácar situadas entre el estuario del Orne y el del Vire entraron para siempre en la historia con el nombre que el estado mayor les dio en sus mapas: “Sword”; “Juno”; “Gold” y “Omaha”, llamada “la sangrienta”. Los desembarcos del Día D, dieron lugar a la batalla de Normandía, que resultaría en la liberación de Europa de la ocupación nazi.

Se puede comenzar la visita en el Memorial de Caen, pero mucho de los pueblos cercanos a las playas del desembarco, cuentan con pequeños museos. Toda la zona está señalizada para recorrer los lugares de las batallas. Hay que seguir los carteles “D Day Le Choc” en los sectores americanos y “Overlord l’Assaut” en los británicos y canadienses.

Para descargar todas las mercancías que necesitaban los ejércitos invasores sin tener que tomar ninguno de los puertos del Canal de la Mancha, los aliados construyeron puertos artificiales cuyo nombre en clave era Mulberry. Estaban hechos de bloques de hormigón que remolcaron desde Inglaterra y que hundieron para fabricar un rompeolas. El puerto construido frente a Omaha fue destruido a los pocos días por una tempestad, pero el segundo, Port Winston (en honor a Winston Churchil) se puede visitar en Arromanches. La mejor vista sobre la playa de Gold se tiene subiendo a la colina. Se puede ir paseando o en un tren gratuito que sale cada poco tiempo del Museo del Desembarco en Arromanches.

De Arromanches fuimos a ver las baterías de Longes-sur-Mer, están a 6 km de distancia. Aún están los cañones dentro de los búnkeres, son las únicas armas de gran calibre que quedan en Normandía. Está todo muy deteriorado, sucio, oxidado y abandonado.

Sobre la playa de Omaha, en Coleville-sur-mer, se encuentra el cementerio americano. Tradicionalmente los soldados de la Commonwealth eran enterrados allí donde caían, pero los soldados americanos que no fueron repatriados, fueron enterrados en el mismo lugar.

Un cementerio nunca es algo bonito, pero éste impresiona. Las cruces y estrellas de David se alinean perfectamente casi hasta el infinito, mirando hacia el oeste, hacia América. Las lápidas de soldados sin identificar tienen todas la misma inscripción “Known but to God “. Y la única distinción entre las lápidas, son las letras doradas con las que está inscrito el nombre de los tres soldados que obtuvieron la Medalla de Oro del Congreso. El territorio está cedido al gobierno Americano, es territorio “yankee”, lo tienen super cuidado.

La siguiente parada fue Point du Hoc. Fue otro de los emplazamientos de baterías alemanas, tomado por 225 Rangers que escalaron sus acantilados. También es terreno cedido al gobierno Americano, por lo que está mucho más cuidado que las baterías de Longes-sur-Mer. Lo que nos llamó aquí la atención son los “cráteres” que dejó en el suelo el bombardeo del Día D.

Caen y Bayeux

2008-03-06T13:28:00.018+01:00

Caen

Caen es una ciudad histórica. Capital de la baja Normandía, fue fundada en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, destruída en el siglo XIV por los ingleses y bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue liberada por el ejército canadiense en 1944, más del 80% de la ciudad había sido destruído.

Del Caen antiguo prácticamente sólo quedan las murallas que rodean el castillo y las dos abadías: La Abadía de los Hombres y la Abadía de las Mujeres. Otro punto de interés en Caen, para los amantes de la Historia Moderna y de la Segunda Guerra Mundial es el Memorial. Un museo sobre las guerras del siglo XX que nos decepcionó bastante. Primero porque es bastante caro 17 eur/adulto y segundo porque da una visión muy resumida y general del papel de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Cuenta también con una galería de los Premios Nobel de la Paz. Un poco batiburrillo y muy poco didáctico.

El resto de la ciudad: cemento y piedra blanca. Eso sí, es una ciudad universitaria que tiene mucho ambiente. Hay muchísimos locales para comer y tiendas. Nosotros nos quedamos en Caen dos noches para conocer desde aquí las playas del desembarco.

Dormimos en el Novotel Cote de Nacre. El hotel está muy bien os lo recomendamos. Tiene su propio parking e incluía el desayuno. Como está cerca de la ronda exterior es muy fácil de encontrar y también es muy fácil desde él llegar al centro. Os apuntamos dos sitios geniales para comer. El primero Maitre Corbeau un sitio de “cocina al queso”, abstenerse los intolerantes a la lactosa! Genial, comida normanda, mucho queso, “fondues” y por supuesto Calvados para digerirlo! La segunda recomendación una pizzería: Abracadabra, un local atípico con unas pizzas buenísimas.

Bayeux

Bayeux fue la primera ciudad en ser liberada después del Día D y una de las pocas ciudades de la región de Calvados que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial prácticamente indemne.

Destacan el la ciudad de Bayeux su impresionante catedral y el Tapiz de la Reina Matilde.

El tapiz de 70 m de largo y 1000 años de antigüedad, narra la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, en 58 escenas bordadas. El tapiz se encuentra en el Museo del Tapiz de Bayeux, la entrada cuesta 7 eur e incluye la audioguía para seguir el relato de las escenas. Además cuenta con una exposición en la que narran la historia de Guillermo y de cómo llegó a ser Rey de Inglaterra, muy entretenido.

St Malo

2008-02-21T18:54:00.020+01:00

St Malo se encuentra en el norte de Bretaña muy cercano a la frontera con Normandía. Está formado por las poblaciones de St Malo y St Servan. Los primeros habitantes se establecieron en St Servan, pero luego se trasladaron al interior de la zona amurallada de St. Malo. La antigua ciudad amurallada se llama Ville Close o Intra-Muros. La ciudad se convirtió en refugio para los corsarios tolerados por el gobierno, contra la amenaza constante de los ingleses. Se puede pasear por la parte superior de las murallas, el acceso es gratuito.

Una de las cosas que nos llamó la atención fue que aquí ya había muchísimos turistas. Pero las tiendas seguían con su horario normal (10:00-12:30 y 14:00-18:30) con la cantidad de gente que había por la calle a las horas que estaban cerradas.

Aunque cueste imaginarlo, viendo las calles adoquinadas, los edificios y los monumentos con el estilo del siglo XVIII, en agosto de 1944 fue destruido el 80% de la ciudad.

En St Malo se puede observar una de las mareas más oscilantes del mundo. Cuando la marea baja, quedan al descubierto playas amplias y planas que crean puentes de tierra hacia las islas de granito que hay enfrente: Fort Nacional (antigua prisión) y la Ile Du Grand Be. El problema es que si estando allí comienza a subir la marea, hay que esperar hasta que baje. Y hablando de islas desde St Malo se pueden coger ferrys para ir a visitar las islas del Canal de la Mancha.

En la playa de Bon Secours, al oeste de las murallas, se puede uno bañar en una piscina de mareas, tiene hasta trampolín.

Como excursiones cercanas se puede ir a pasar el día a Dinan, Cancale, Dinard y Mont St Michel.
De Dinard poco os podemos contar, nos acercamos por la tarde, pero por no variar, pillamos la oficina de turismo cerrada (a las 18:00h). Es muy parecido a Biarritz con sus mansiones, la playa, las casetas. Pero no nos gustó mucho, en octubre además os podéis imaginar que no había mucho ambiente.
Sin embargo Cancale nos gustó mucho más. Es un pueblín pesquero muy pequeño. Famoso por el cultivo de ostras. Nuestra idea era ir a cenar allí. Queríamos probar un restaurante recomendado en nuestra guía “l’Huitiere”. Tuvimos la mala suerte que estaba cerrado, así que elegimos “Au Vieux Safran”. Ambos están en el muelle, y hay muchísimos más para elegir. Comimos por supuestísimo que ostras, pero también rillete, mejillones en salsa con patatas fritas, bacalao, todo riquísimo!

En St Malo nos quedamos en el Escale Oceanía St Malo, que estaba bastante mejor que el Oceanía de Quimper. No estaba Intra-Muros, estaba muy cerca, en la Grand Plage. Hicimos dos noches en St Malo porque con todas las cosas que había alrededor para visitar teníamos miedo que con una noche fuese todo muy rápido. Viendo las cosas ahora a posteriori hubiésemos hecho tres noches en Rennes. Primero porque no está muy lejos, como mucho una hora y media en coche, segundo porque el hotel de Rennes estuvo genial y fue un chollazo. Y desde Rennes visitar Dinan, St Malo y el Mont St Michel, para desde allí seguir camino hacia nuestro siguiente destino en Normandía que será Caen.

Dinan

2008-02-17T18:25:00.013+01:00

Dinan es una ciudad medieval muy pequeña. Tiene 11.000 habitantes, que pueden llegar a multiplicarse por diez en épocas veraniegas. Se encuentra a muy pocos km de St. Maló, por lo que tomándolo como base, puede irse a Dinan como excursión de un día.Todos los puntos de interés, excepto el puerto fluvial, están dentro del recinto amurallado.

Dinan nos gustó muchísimo, incluso más que Vitre. Porque es más grande y tiene muchos más rincones en los que perderse a hacer fotos. El inconveniente es, que tiene también muchísima más afluencia de turistas. De hecho aquí fue el primer sitio en todo nuestro recorrido por Bretaña donde vimos los primeros autobuses de turistas.

Se puede comenzar el paseo en el corazón del casco antiguo, Place des Cordeliers y Place des Merciers, por supuesto llenas de casas de entramado de madera. Unos pocos pasos al sur se ve la Tour de l’Horloge, es una torre del reloj, del siglo XV cuyas campanas suenan cada cuarto de hora. Nos quedamos sin entrar porque sólo abre en verano, para los turistas.

Para llegar al puerto hay que descender por la Rue Jerzual y su continuación, la empinadísima, Rue du Petit Fort. Ambas están flanqueadas por tiendas de antigüedades y restaurantes. El paseo hasta el puerto tiene su recompensa, no sólo por la vista tan chula que hay, que es de postal, sino porque al acabar la Rue du Petit Fort, en la casa de la derecha haciendo esquina hay una pastelería riquísima. Os recomendamos avituallaros porque vais a tener que subir por el mismo sitio que habéis bajado!

Se puede pasear por las murallas de la ciudad y visitar el castillo de Dinan, cuya torre del homenaje es actualmente un museo.

La Senda del Oso, Tuñón, Asturias

2008-02-09T19:38:00.003+01:00

Aprovechando el buen tiempo que tenemos últimamente hoy hemos salido a recorrer una parte de la senda del oso en bici.

Para los que no sepáis como llegar: se sale de Oviedo en dirección Grado. Se toma la salida de la autopista que indica Trubia y una vez allí nos desviamos a la izquierda en dirección Proaza.

Nosotros comenzamos la ruta en Tuñón. Hay un área recreativa con un chiringuito para alquilar bicis. Está muy bien porque te apuntan a qué hora las coges y a la vuelta miran el tiempo que has estado fuera. No nos pareció caro, las puedes alquilar por una, dos horas, medio día o día entero. Nosotros las alquilamos hacia las 12:30 y volvimos a las16:30. Nos cobraron la tarifa de día entero que fueron 9 euros cada uno. Además las bicis están muy cuidadas.

De Tuñón a la bifurcación de la senda hay más o menos 10 km. Todo el rato se va subiendo, pero tiene muy poco desnivel, aproximadamente 2-3 %. Hay que tener en cuenta que la senda discurre por el antiguo cajón del tren minero que unía Trubia con Teverga y Proaza.

Saliendo de Tuñón a pocos kilómetros llegamos al pueblo de Villanueva. No hay pérdida porque aunque perdamos un momento de vista el vallado de madera de la senda, lo volvemos a ver nada más pasar el puente de piedra. Si queréis hacer otra excursión chula, aquí en Villanueva comienza la Ruta de las Xanas.

Poco después de pasar Villanueva a la izquierda se ve el cercado de las osas. Ya había hecho la ruta dos veces con anterioridad, pero nunca había visto a las osas. Pero con el buen día que hacía hoy Paca decidió salir a vernos. Fue genial, porque anduvo dando paseínos hasta que se decidió a bajar y quedarse sentada junto a la cerca un buen rato. Que gana de acariciarla, con ese pelaje y esas patotas! Qué pena no haber llevado la cámara grande, sólo puede hacerle la foto con el móvil, pero algo es algo.

Siguiendo hacia adelante el siguiente pueblo ya es Proaza. Atravesamos el pueblo a la altura de la central hidroeléctrica y continuamos la senda adentrándonos en el desfiladero de Peñas Juntas. Esta es una de las partes más bonitas del recorrido porque el río se va encajonando entre la roca. La senda discurre por varios túneles que se van iluminando al entrar con las bicis. Aunque vamos paralelos a la carretera no se aprecia el ruido de los coches porque también llevamos al lado el río.

Pasamos Caranga de Abajo y un poco más adelante la senda se bifurca. Hasta aquí desde Tuñón son 10 km, cuesta arriba, pero con muy poco desnivel. Nosotros optamos por ir a la izquierda hacia el embalse de Valdemurrio, en el concejo de Quirós. Este tramo son otros 7 km más. Si seguís a la derecha tenéis 10 km hasta Entrago, en el concejo de Teverga.
El tramo hacia el embalse es muy bonito y fácil de hacer también. Salvo por un pequeño repecho a la salida del último túnel, pero no os desaniméis porque nada más subir ya llegáis al embalse.

El embalse tiene un aparcamiento y zona recreativa con mesas y sillas. Aquí hicimos la parada para comernos los bocatas.

La vuelta se hace mucho más corta porque vas cuesta abajo y a la hora de pedalear se nota.

Es un paseo muy chulo y fácil de hacer, se puede ir con niños porque en los sitios de alquiler tienen bicis para peques, o bicis grandes con sillita o remolque. Os lo recomendamos.

Vitre

2008-01-17T19:02:00.000+01:00

Salimos de Rennes, nuestra siguiente noche la haríamos en St. Malo, pero decidimos dar un poco de rodeo y visitar Vitre, ya que habíamos leído que era un pueblo muy bonito y fuera de los circuitos del turisteo. Así que "pa yá" fuimos.

De camino a Vitre paramos a tomar un café en Chateabourg. Allí vivimos una anécdota muy graciosa con un camarero que nos tomó por ingleses y decidió ponernos los cafés más asquerosos que hayamos probado nunca!

Vitre rivaliza con Dinan en ser una de las ciudades medievales mejor conservadas de Bretaña, sólo que Vitre, dicen, tiene muchísimos menos turistas y da la impresión así, de ser un pueblo más tranquilo. Nosotros no tuvimos problemas de turisteo en ninguno de los dos sitios, pero sí que es verdad que en Vitre estábamos solos por las calles y que en Dinan vimos los primero autobuses de turistas! Pero vamos, en las fechas que viajamos (octubre) no tuvimos follones en ningún sitio.

El patrimonio de la ciudad de Vitré es de una enorme riqueza. Es una de las ciudades de Bretaña que mejor conserva su aspecto anterior con sus mansiones con porches o sus chaflanes de madera, sus murallas, su patrimonio religioso, sus viejas calles, etc. Vitré es el perfecto ejemplo de una ciudad que ya tiene 500 años.

El castillo de Vitre esá sobre una colina que da al río Vilaine, se construyó en 1060 y se expandió durante los siglos XIV y XV. Se puede visitar el museo y pasar al patio, en una de las alas del castillo está el ayuntamiento.

La estación de tren se construyó en 1855, tiene la forma de un pequeño palacio neogótico y está situada en el mismo centro de la ciudad, exactamente al sur de la ciudad amurallada.

En esta ocasión no os podemos recomendar dónde alojaros o comer, porque fue una visita corta de camino a otro punto. Con medio día libre se puede visitar el pueblo. De todas formas está lleno de "creperias".

Rennes

2008-01-12T22:35:00.001+01:00

Rennes es la capital de Bretaña. Es una ciudad bastante grande (200.000) habitantes aproximadamente. Rennes constituye un cruce desde la época de los romanos, porque se encuentra en la intersección de carreteras que unen las principales ciudades del noroeste francés.

Elegimos un hotel bastante alejado del centro, porque al viajar con nuestro coche nos preocupaba más el precio y la comodidad de las habitaciones, que la situación del hotel. Nos quedamos en el Mercure Rennes Cesson. Habíamos leído en un montón de foros que era difícil de encontrar y damos fe de ello. Pero una vez llegas y te orientas, es muy fácil llegar al centro de la ciudad porque solo hay que seguir una avenida recta hasta la estación de trenes y ya se llega bien. Nos dieron una habitación gigante (era la más grande de la planta, la 108) y genial por 50 euros: pantalla de plasma, cama king size, funda nórdica, bañera y sales de baño. Estuvimos super agusto, de haberlo sabido antes nos hubieramos quedado en Rennes más noches y desde allí visitar el norte de Bretaña. En vez de eso nos fuios de Rennes a St. Malo donde hicimos dos noches. Pero la distancia entre Rennes y St Malo no es tan grande como para no poder hacer ida y vuelta en el día. Y ya os digo que tanto la ciudad como el hotel merecían la pena (no como St Malo, pero a eso ya llegaremos más adelante).

Rennes nos gustó mucho porque al igual que Rouen es una ciudad (no como los pueblecitos que habíamos visto hasta ese momento) con un casco histórico muy bien conservado y grande, nada de cuatro casinas, sino que son calles y calles por las que pasear y perderte haciendo fotos. Con un montón de sitios para comer o tomar algo. Con muchísimas tiendas en las que cotillear y comprar cosinas. Es una ciudad universitaria con muchísima gente joven.

Pudimos ver el "esqueleto" de una casa entramada que estaban rehabilitando, sólo quedaba en pie el armazón de madera, las ventanas y el tejado, era como si la hubiesen vaciado y estuviesen colocando piedras nuevas.

El centro de la ciudad lo marca la Vilaine. Es un río canalizado que desaparece al llegar a la Place de la République. Al norte está todo el casco antiguo, peatonal, el Palais du Parlament de Bretagne y la Place de la Mairie. Y al sur los barrios más modernos. El metro recorre la ciudad de norte a sur. Es una de las ciudades más pequeñas del mundo con metro!

Mont St Michel

2007-12-16T19:26:00.002+01:00

Según la mitología celta, el Mont St-Michel constituía una de las tumbas marinas donde eran enviadas las almas de los muertos. Cuenta la leyenda que la abadía del Mont St Michel fue fundada en el siglo VIII, cuando el obispo Aubert de Arranches recibió en sueños la visita del arcángel San Miguel. En 966, Ricardo I, duque de Normandía, entregó el monte a los benedictinos que lo convirtieron en un importante centro de saber y, en el siglo XI, en una especie de fortaleza eclesiástica, con una guarnición militar a disposición del abad y del rey. En el siglo XV, durante la Guerra de los Cien Años, los ingleses bloquearon y asediaron el monte en tres ocasiones. La abadía fortificada resistió estos ataques y fue el único lugar en el norte y el oeste de Francia que no cayó en sus manos. Tras la Revolución se usó como prisión. En 1966 la abadía fue devuelta simbólicamente a los benedictinos como parte de las celebraciones de sus mil años de historia. El Mont St Michel y su bahía se convirtieron en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979.

Es impresionante observar la rapidez con la que progresa la marea en la bahía que rodea el monte. El agua llega a retirarse 15 Km. y dicen que las olas avanzan a la velocidad que galopa un caballo. Así que es peligroso adentrarse en la bahía sin controlar los horarios de las mareas o sin un guía porque también son famosas las arenas movedizas. Alrededor del monte hay varios aparcamientos donde se puede dejar el coche. Están llenos de carteles que te anuncian a que hora subirá la marea y por tanto, debes retirar tu coche. Podéis quedaros tranquilos, si se queda el coche sin batería hay grúas preparadas.

El monte sólo tiene una calle, la Grande Rue. A ambos lados hay todo tipo de hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs y algún museo. A nosotros no nos pareció que mereciese la pena dormir en el monte, ya que una vez se hace de noche, no hay nada que hacer allí. Nosotros nos quedamos en St. Malo que está a 45 Km. más o menos, pero también se puede buscar alojamiento en Beauvoir situada enfrente del monte o en Portoson a 8 km.

La principal atracción del monte es la abadía, la cual se puede visitar (8 eur), merece la pena alquilar una audio guía que te explique los lugares por los que transcurre la visita, también se pueden hacer visitas guiadas en grupo. En verano también hay visitas nocturnas. Tuvimos suerte porque cuando nosotros la visitamos había muy poca gente. Pudimos aparcar sin problema y hacer la visita tranquilamente sin barullos y empujones, pero claro, era finales de octubre. No quiero ni imaginarme como será aquello en pleno agosto. En la visita te explican cómo se fue construyendo la abadía a lo largo de los siglos, ves los distintos estilos arquitectónicos desde el románico al gótico. Te explican como para construir la nave, el coro y los brazos del crucero de la iglesia abacial, fue preciso construir capillas inferiores sobre las que apoyar las nuevas construcciones. El extremo norte es lo que llaman la Maravilla, construida en estilo gótico flamígero. Se pueden visitar el refectorio, el scriptorium, el claustro (precioso, nos encantó) y te quedas con las ganas de ver Notre Dame sous Terre (¿habéis leído la Promesa del Ángel? Os lo recomiendo).

Josselin

2007-12-15T21:07:00.000+01:00

Se asienta a la orilla del río Oust, a 43 km de Vannes. Es un pueblo de cuento de hadas (como gran parte de los que visitamos).

El corazón del pueblo es la plaza Notre Damme, con la iglesia rodeada por casas entramadas.

La oficina de turismo y el castillo están al sur, debajo de la Rue des Trente, que es la calle principal. Hay que andarse con ojo con los horarios de las oficinas de turismo, porque suelen cerrar a medio día (de 12 a 14h, por lo menos en octubre). Y aquí en Josselin tuvimos la mala suerte de pillar cerrada tanto la oficina de turismo como el castillo, así que con la que estaba cayendo nos refugiamos en una tabernilla del pueblo a tomar un café.

El castillo de Josselin es una maravilla. Está en la orilla del canal que va de Nantes a Brest. Aparece sólidamente prendido en la roca y ofrece dos visiones distintas según la fachada que se mire. Por un lado el aspecto de fortaleza que da al río Oust y por otro, la visión palaciega con su ornamentación gótica-flamígera, que mira a la ciudad.

Quimper y Concarneau

2007-11-25T19:10:00.001+01:00

Quimper

Su nombre deriva de la palabra bretona kemper, que significa "confluencia", ya que se asienta en el lugar donde se unen los pequeños ríos Odet y Steir, atravesados por puentes con flores en casacada.

El casco antiguo, casi todo peatonal, se concentra alrededor de la catedral, en la orilla norte del Odet, y queda por debajo del monte Frugy, en la orilla sur. La mayoría de las antiguas casas con entramado de madera están en el estrecho triángulo formado por Place Mécard, Rue Kéréon, Rue des Gentilhommes y su continuación, Rue du Sallé, hasta Place au Beurre. La catedral de St. Corentin tiene una peculiaridad, su ábside no está alineado con la nave central, sino que hace un ángulo hacia la izquierda, dicen que simboliza la cabeza de Cristo mientras moría en la cruz.

En cuanto a la gastronomía, este día nos fiamos totalmente de nuestra guía (Lonely Planet, Francia) porque hasta este momento no nos había fallado y reflejaba muy fielmente la realidad, tanto en alojamientos como en restaurantes. Así que a la hora de la merienda nos acercamos al Bistro á Lire, una librería-restaurante-salón de té. Muy chiquitín pero con encanto, para pasar la tarde entera con un buen libro, una gran taza de café y un pedazo de tarta casera, mmmmmm!.
Para cenar optamos por la Creperie du Sallé, un sitio genial y auténtico, con cortinas de encaje en las ventanas, mostradores de madera, platos bretones pintados en las paredes. Buenísimo!!!

Concarneau

A 24 km al sur de Quimper está Concarneau, en la desembocadura del río Moros. La parte más bonita es la ciudadela amurallada o Ville Close.
Concarneau es un ejemplo de fortificación defensiva construída por Vauban. Trabajó como ingeniero militar durante el reinado de Luis XIV, revolucionando tanto el diseño de fortalezas como las técnicas de asedio. Construyó 33 ciudadelas para defender las fronteras de Francia. La mayoría de ellas con forma de estrella y rodeadas por fosos.

La ciudad amurallada se encuentra en una pequeña isla unida a la Place Jean Jaurés por un puente peatonal. Se entra en la Rue Vauban, en esta calle no hay que perderse La Torchette. Es una biscuiterie decorada por esculturas de chocolate, donde comprar un montón de dulces típicos y merengues gigantes!

Como veis todo es peatonal, las casas de piedra, reconvertidas en tiendas, galerías y restaurantes. Os recomendamos La Porte au Vin, comimos genial, menú típico bretón: sopa de pescado, sardinas asadas, Nuez de St Jaques (vieira) y por supuestos quesos!

Vannes

2007-11-14T19:43:00.002+01:00

Vannes se llama Gwened en bretón, es la capital del departamento de Morbiham (pequeño mar). Fue fundada por los romanos hace casi 2000 años.

El casco antiguo está amurallado y rodeado por un foso lleno de flores. Se conservan 600 m de murallas entre la Puerta Prision y la Puerta de San Vicente Ferrer, en ellas se suceden torres y baluartes, siendo la torre del Condestable del siglo XV la más majestuosa. Entrando por la Porte Prison se llega a la catedral de St Pierre, es gótica del siglo XIII. En ella está enterrado San Vicente Ferrer.

El centro de la ciudad guarda numerosos tesoros. Está muy cuidado, todas las calles están adoquinadas y la mayoría son peatonales. Por supuesto lleno de casas entramadas, las más antiguas del siglo XV. Buscamos con lupa la casa que tiene en la cornisa tallados a Vannes y su Mujer, no éramos capaces a dar con ella, y casi sin querer miramos hacia arriba y allí estaban! La casa la encontrareis en la plaza Valencia.

Saliendo del recinto amurallado fuimos a ver el ayuntamiento, en la plaza hay una estatua ecuestre de Richemont. En la misma calle (Rue Thiers) llegando al puerto se encuentra la oficina de turismo, en una casa del siglo XVI, en una de las vigas se puede ver la fecha de construcción (1565).

El puerto deportivo, que llega hasta el pie de las murallas, siempre está animado. Realmente no se encuentra a la orilla del mar, sino al final de un canal. Es agradable detenerse en una de las terrazas, orientadas totalmente al sur, que llenan la plaza Gambetta, principal punto de encuentro turístico de la ciudad.

Rodenado las murallas nos encontramos el Chateau de l'Hermine. El foso que lo rodea lo han convertido en un jardín con un arroyo, muy cuidado y agradable para pasear. Nosotros lo conocimos en otoño, pero me imagino lo bonito que tiene que estar en verano. Junto a él están los antiguos lavaderos. Si se sigue paseando alrededor de las murallas en dirección al barrio de San Patern se pasa junto a la Prefectura. Tiene unos jardines de 5 Ha.

El barrio de San Patern es el más antiguo de Vannes, en el se asentó el antiguo Darioritum (ciudad fundada por los romanos), en el se pueden ver más casas entramadas. Tiene mucho ambiente y un montón de sitios para comer algo. Nosotros cenamos en una pizzería llamada El Circo del Mundo. Nos gustó muchísimo, tanto el local como la comida, los platos también tenían nombres relacionados con el mundo del circo. Muy agradable.

Batz Sur Mer y Le Croisic

2007-11-10T19:40:00.000+01:00

Salimos de Nantes (Loira atlántico) con idea de llegar esa tarde, con calma a Vannes (Bretaña).
Sin prisa por llegar salimos de la autopista para conocer algo de la costa.
Descubrimos Batz sur Mer y Le Croisic. Dos pueblinos costeros, pequeños, tranquilos, con encanto.

En Batz nos tomamos un cafetín en un bar del pueblo. Qué gracia! en muchos sitios sólo tienen un baño, sin distinción. Pero en el sitio este si querías utilizar la taza (con puerta) tenías que pasar por el "meódromo", lo peor era si al salir estaba ocupado je je je.

Tan chulo o más que Batz, Le Croisic es una pasada. Me quedaría a vivir en un sitio así, en la costa, super tranquilo; rodeado de mar y salinas. Con casinas bajas de piedra, y por supuesto, entramadas.

En Le Croisic comimos en "Le Perthuy du Roy" por 26 eur, todo lo que se ve (pizza gigante casera que no cabía en el plato y moules: mejillones con patatas fritas). Estaba buenísimo, por supuesto que lo acompañamos con sidra bretona y al postre no llegamos. Pero en las mesas de al lado vimos profiteroles de tamaño ofensivo, rellenos no de nata sino de una bola gigante de helado, de infarto!

Nantes

2007-10-31T20:28:00.002+01:00

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Nantes era la capital de Bretaña. Su núcleo urbano ya supera el de Burdeos y es la sexta ciudad más grande de Francia. Se encuentra a la orilla del Loira y a sólo 55 km de la costa.

Aunque hicimos noche en el camino, cerca de la frontera, Nantes fue nuestra primera parada. Nos alojamos en el Hotel Pommeraye. Todo un éxito, aunque la verdad es que no fue un descubrimiento nuestro, sino que la guía que llevábamos (Francia, Lonely Planet) lo recomendaba. Muy bien situado, en el centro, junto a la Rue Crebillon. Muy tranquilo y agradable, de precio muy asequible. Aunque no tiene parking, hay uno cercano concertado con el hotel. La verdad es que estaba genial, para pasar más de un día en Nantes. Las habitaciones estaban decoradas de forma muy elegante y además se clasifican como las tallas de ropa: M, L, XL y XXL!

Otro sitio que también os recomendamos es la brasserie La Cigale. Está en la plaza Graslin, frente al teatro. Es genial! tiene varios salones, decorados con azulejos de 1890 y frescos en el techo, camareros de delantal blanco, para disfrutarlo un rato. Se llama así por la fábula de la Cigarra y la Hormiga.

En Nantes no puedes dejar de visitar el Castillo de los Duques de Bretaña. Ha abierto sus puertas recientemente, ya que durante estos últimos 15 años han estado restaurándolo. En el interior se puede visitar un mueso dedicado a la historia de la ciudad (5 eur), pero la entrada a las murallas, al patio y al jardín es gratuita.

Otro sitio muy chulo es el Pasage Pommeraye, es una galería comercial de tres plantas, que se construyó en 1843. Aunque en París visitamos alguna galería, ninguna de las que vimos fue más bonita que esta. La pena fue que estaban restaurando la escalinata y no pudimos verla.

Visitamos también la Catedral de St. Pierre y vimos la Iglesia de la Sta. Cruz. Nantes es la ciudad natal de Julio Verne, por lo que posee el Museo Julio Verne (3 eur), pero no tuvimos tiempo a visitarlo.

El casco antiguo de Nantes está en torno al barrio Bouffay, lleno de casas entramadas y por supuesto "creperies". Cenamos genial en una llamada La Flor de Sal.

Sepúlveda y las Hoces del Río Duratón

2007-09-26T18:36:00.002+02:00

Esta escapada está un poco más fresca que las anteriores. En el puente de mayo (2007) fuimos a conocer Sepúlveda. El plan original era hacer turismo rural en Segovia y Soria, pero nos dimos cuenta tarde que en Madrid era festivo también el dos de mayo, así que nos fue imposible encontrar sitio en algún hotel rural. Lo que hicimos fue aprovechar el fin de semana en Madrid y desde allí irnos a Sepúlveda.

En Madrid solemos quedarnos siempre en el mismo sitio, el hotel Novotel Sanchinarro. Nos parece muy buena opción si vas a Madrid en coche porque está muy bien situado, en la A-I a 15 minutos de la Castellana por la M-30. Tiene parking gratuíto para clientes, está nuevo, las habitaciones son muy amplias, tiene piscina y en verano se puede cenar en la terraza junto a ella. Desde el hotel a Sepúlveda no tardamos mucho más de una hora.

Sepúlveda es uno de los lugares de mayor tradición de Segovia, de Castilla y de toda España. Constituye uno de los focos del románico castellano y forma junto a las Hoces del Duratón el corazón mágico de la provincia. De origen antiquísimo los romanos aprovecharon la protección orográfica que los ríos Duratón y Caslilla confieren a su terreno. Fue poblada por visigodos y disputada por moros y cristianos incluyendo al conde Fernán González. Tras la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI en el año 1085 varios lugares al norte del Sistema Central se constituyen en núcleo defensivo. De esta época datan los restos de sus murallas, y las iglesias románicas que alberga: El Salvador, Virgen de la Peña, San Bartolomé, San Justo y Santiago (románico-mudéjar y reconvertida en museo de interpretación de la Naturaleza). Desde cualquier acceso es imponente y majestuosa la villa con las torres del Salvador y virgen de la Peña en las posiciones más altas. Sus estrechas y serpenteantes calles rezuman raigambre y su plaza es de un pintoresquismo que ha inspirado a pintores y poetas.

Esta plaza mayor es un espacio casi rectangular que en uno de sus extremos se cierra con los restos del antiguo castillo reconvertido en ayuntamiento. Los restos de la muralla no abundan, sin embargo la llamada “puerta de la fuerza” con sus dos cubos flanqueando el vano de ingreso ofrece una estampa de ruda solidez medieval.

El paisaje de las Hoces del Duratón esta dominado por la roca caliza que con el paso del tiempo y por efecto del agua y las condiciones climatológicas se fueron fragmentando y desgastando dando lugar a las actuales hoces, este proceso de carstificación ha permitido que el cauce del Duratón se encaje entre impresionantes paredones verticales, que en ocasiones llegan a los cien metros de altura. Sin duda uno de los motivos de visita, es el espectacular paisaje de las Hoces del Duratón, pero el atractivo principal del Parque Natural es el Buitre Leonado. Este ave llega a alcanzar los 2,5m de envergadura, anida en los huecos de los cortados y las buitreras son fáciles de distinguir por las manchas blanquecinas debidas a los excrementos de estas aves. Si os fijais en la foto anterior, se puede distinguir algún buitre planeando sobre el río. Hay que tener en cuenta que la época de cría del buitre es de enero a julio, por lo que en esa época hay senderos y rutas que están cortadas para no molestarles.

Pero el Parque Natural contiene otros elementos interesantes que ver, uno que llama la atención tanto por el paisaje como por la posibilidad de ver a los buitres sobrevolar por encima nuestro, es la Ermita de San Frutos. Hay que llegar al pueblo de Villaseca y desde allí continuar por una pista de tierra, se llega a una explanda donde se puede dejar el coche y desde ahí seguir a pie unos dos km hasta la ermita.

Existen empresas de turismo de aventura que organizan tanto descensos en canoa por el río, como rutas de senderismo o bicicleta de montaña por el parque natural.

La Rioja

2007-09-23T19:29:00.007+02:00

En Diciembre 2006 nos escapamos a La Rioja cuatro días. Queríamos conocer la provincia y visitar alguna bodega.

Logroño:

Nos quedamos en Logroño y desde allí nos movimos. Buscamos hoteles por internet, no nos convencían mucho porque daban la impresión de ser un poco viejinos, pero nos decidimos por el Hotel Marqués de Vallejo. Os lo recomendamos, está muy céntrico, en una zona peatonal cerca de la Calle del Laurel (zona de vinos y tapas), es chiquitín y muy tranquilo. No tiene parking, pero como está céntrico hay varios muy cerca.

Desde Logroño nos desplazamos hasta Ezcarai. En Santo Domingo de la Calzada hicimos otra parada para visitar la catedral y comer en El Rincón de Emilio. Por la tarde fuimos a San Millán de la cogolla. Allí se encuentran el Monasterio de Suso (arriba) y el Monasterio de Yuso (abajo). Hay que reservar la visita, sobre todo en el de Suso, ya que por cuestiones de conservación, tiene el número de visitantes limitado.

Estella:

Uno de los días lo dedicamos a conocer Estella (Navarra), fue capital del reino de Navarra en el siglo XII y es una etapa importante del Camino de Santiago. Posee monumentos de gran valor como la Iglesia de San Miguel, Nuestra Señora del Puy, San Pedro de la Rúa, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra.

Bodegas:

Hay que solicitar cita previa para visitar las bodegas. Nosotros visitamos estas cuatro:

Bodegas Juan Alcorta (Logroño, La Rioja). Fue la bodega que más nos gustó, está totalmente integrada en el paisaje, porque ha sido soterrada y sólo queda en la superficie la entrada, con la tienda y la zona de recepción. La bodega está totalmente automatizada, es muy moderna, pero respeta el proceso natural de producción. Impresiona la nave de crianza, porque es una de las más grandes que existen en la Rioja.

Bodegas Ysios (El Ciego, Álava). Impresiona desde lejos, lo diseñó Calatrava. Está totalmente integrado en el paisaje, es una maravilla.

Bodegas Marqués de Riscal (El Ciego, Álava). Excepto el hotel de Frank O.Ghery que es impresionante, el resto nos decepcionó un poco. La bodega en sí, para nosotros, el único interés que tuvo fue visitar la parte vieja. En el cementerio conservan botellas de principios de siglo. Pero después de haber visitado otras bodegas, la parte moderna nos defraudó, por sus instalaciones y por su proceso. Por supuesto que no te dejan ni acercarte al hotel si sólo vas a visitar la bodega. Está plagado de guardias de seguridad que se ocupan de ello.

Bodega Museo Dinastía Vivanco (Briones, La Rioja). Si no tienes mucho tiempo o muchas ganas de visitar bodegas, consideramos ésta como un buen ejemplo. La visita a la bodega está muy bien organizada y además de ofrecerte vino (como en todas) te enseñan cosillas prácticas con una mini-cata. Además tiene un museo muy extenso sobre todas las cuestiones que rodean al vino y a la uva.

En Briones comimos en Los Calaos de Briones, es un hotel rural y restaurante. Los comedores son muy agradables, son bodegas del siglo XVII.

El Sur II

2007-09-23T17:29:00.001+02:00

BERGEN:

Bergen es una de las ciudades más bonitas de Noruega. Está en el medio de la región de los fiordos del sur, por lo que es un punto de partida interesante para poder visitar esa región. Dicen que en Bergen llueve 275 días al año, por eso en la estación de tren tienen máquinas expendedoras de paraguas.

De Bergen parte el Hurtigruten, es un barco que recorre toda la costa noruega desde Bergen en el sur hasta Kirkenes en la frontera con Rusia. Antiguamente era un barco correo, pero actualmente es un barco de recreo. Tiene salidas diarias desde los dos extremos, pero se pueden hacer trayectos parciales. Resulta interesante en invierno, cuando el transporte hacia el norte por carretera o tren puede ser dificultoso.

La visita a Bergen ha de comenzar en el Torget, el famoso mercado del pescado. Es una de las zonas más animadas durante el día. Puedes comprar un montón de productos típicos para llevarte, muy recomendable el salmón salvaje. Y también te preparan gambas, cangrejos, ect. para comerte allí sobre la marcha.

Desde el mercado del pescado se puede ir paseando al Bryggen (Patrimonio de la Humanidad), es la típica imagen de postal de Bergen. Es un conjunto de casas, antiguos almacenes, oficinas y viviendas de los comerciantes de la Hansa. Hay que meterse por las callejuelas, curiosear en los callejones y los patios, porque las casas de madera de la Hansa se han reconvertido en tiendas, talleres de artesanos, pintores y restaurantes.

OSLO:

Nuestro último destino fue Oslo. Este es su ayuntamiento, aquí se entrega cada año el Premio Nobel de la Paz. Es el único que no se entrega en Estocolmo. El centro neurálgico de Oslo es su calle principal: Karl Johans gate, va desde la estación central hasta el palacio real.

Otra zona muy animada es el Aker Brygge, es el puerto deportivo, con tiendas, cines, restaurantes, etc. Enfrente y sobre la colina se el Akershus Festning, la gran fortaleza que domina la entrada al fiordo desde hace más de setecientos años.

No se puede pasar sin visitar el parque Frognerparken. Aquí 200 esculturas de hombres, mujeres y niños representan las distintas etapas de la vida. Se trata de la obra completa de Gustav Vigeland.

El Sur I

2007-09-22T20:24:00.001+02:00

Continamos nuestro camino hacia Oslo, nos saltamos el centro de país y volamos de Bodo a Trondheim.

Trondheim nos gustó muchísimo. Fue capital de Noruega bajo su antiguo nombre: Nidaros. Estas son las típicas casas de madera a las orillas del río, antiguos almacenes y hoy día reconvertidas a restaurantes.

En Trondheim encontramos la Nidarosdomen (Catedral de Nidaros), es la catedral medieval más septentrional del mundo, además de ser el centro de peregrinaje más importante de Europa del Norte.

Desde Trondheim fuimos a Lom. Aquí encontramos una de las 31 iglesias de madera (Stavkirke) que quedan en Noruega. Después fuimos a Dombas para recorrer la RV-55 o carretera alpina.

Atravesamos el parque nacional Jotunheim (morada de gigantes) y llegamos a la orilla del fiordo Luster.

Aquí dormimos, en un hotel nada espectacular si no fuese por las vistas! Lo siento muchísimo, pero no recuerdo el nombre para poder recomendarlo.

Esta es una de las lenguas del Nigardsbreen, está cerca de Gjerde. Hay que atravesar el lago que se forma por el deshielo en una barca. Cuando llegas a los pies de la lengua impresiona el ruido que hace el hielo al deslizarse poco a poco. Se pueden hacer excursiones de distinta dificultad por la superficie del hielo, te dan todo el material necesario.

El Norte II

2007-09-22T19:00:00.003+02:00

Después de contaros curiosidades (alguna más saldrá más adelante) sigo con el recorrido. La siguiente parada fue Alta y sus grabados rupestres. El museo está muy chulo porque es al aire libre y está a la orilla de un fiordo. Recorres a pie una red de pasarelas de madera (la vegetación es muy delicada y no te puedes salir del camino) con más de 2500 grabados en la roca. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, pero alguna mente brillante se le ocurrió que si pintaban los grabados de naranja se verían mejor. Así que ya veis!

La siguiente parada fue Tromso. Dicen que tiene la Universidad más septentrional del mundo. Está en medio de un fiordo. La ciudad es pequeña pero muy agradable. Muy recomendable subirse al funicular para verla desde el monte Fjellheisen (421 m). De la que bajas del funicular se puede visitar la Catedral Ártica.

Es una iglesia muy "vanguardista" porque parece una gigantesca tienda de campaña blanca, está formada por once triángulos en vertical que representan a los once apóstoles (excepto Judas el traidor). Está al otro lado del puente y se puede ir dando un paseo.

De Tromso nos fuimos a las islas Vesterolen. La travesía en barco suele ser movida porque están a una hora más o menos en barco y es una zona de corrientes, pero encima nosotros tuvimos la mala suerte de tener mal tiempo, con marejada. Así que el 90% del pasaje iba mareado!!! Cuando llegamos a puerto nos enteramos que con ese mal tiempo se anulaba nuestra excursión: íbamos a ver ballenas! no pudo ser!

De las islas Vesterolen fuimos a las islas Lofoten. Allí vimos el fiordo más impresionante de todos los que visitamos. El fiordo del Troll. Los fiordos del sur son los que se llevan toda la fama porque son fiordos muy profundos y muy largos (más de 200 km), sus paredes son impresionantes. Pero el fiordo del Troll impresiona a pesar de ser muy pequeño (1 km) porque sus paredes están muy cerca una de la otra. Parece el cañón de un río más que un fiordo. Además el encanto que tuvo la visita fue hacerla en un pequeño barco tradicional y no en un ferry lleno de turistas como en los fiordos del sur. Otra cosa que me impresionó del fiordo fue que el agua (helada) estaba plagada de medusas!

Algunas curiosidades

2007-09-18T21:32:00.001+02:00

El pueblo lapón (más correctamente sami) está formado por nómadas dedicados al pastoreo del reno. Viven en una amplia franja de terreno más allá del círculo polar ártico, desde la península de Kola en Rusia, hasta Roros en Noruega. Mantienen su base étnica y sus formas de vida ancestrales. Tienen su propio parlamento sami para hacer valer sus derechos políticos y étnicos.

Otra curiosidad noruega: igual que aquí estamos requeteacostumbrados a ver vacas, ovejas y demás por la carretera, allí son los renos los que campan a sus anchas.

Hoy va de cosas curiosas. La costa noruega es muy sinuosa, ya sabeis: fiordos, cabos, golfos, ríos... se pierde la perspectiva y llega un momento en que no sabes si estas en el mar, en un lago, en la desembocadura de un río o en un fiordo. La cuestión es que si tuvieses que ir por carretera a algún sitio darías un rodeo enorme. Así que cada dos por tres, la carretera se acaba en un muelle, esperas al ferry, metes tu coche dentro y cruzas al otro lado para seguir conduciendo. Muy entretenido, sobre todo si te mareas en barco, pero esa es otra historia.

El Norte I

2007-09-18T20:42:00.003+02:00

En Julio 2006 fuimos a Noruega. Queríamos hacer algo especial. Queríamos un viaje distinto. Queríamos ver naturaleza y paisajes impresionantes. La verdad es que fue justo lo que deseábamos.

Hicimos un circuito de 11 días. Volamos desde Madrid hasta Lakselv (cerca del Cabo Norte) y desde allí en dirección sur fuimos recorriendo el país hasta llegar a Oslo.

Noruega nos resultó un país especial. Como nos decía nuestra guía: "son pocos y son ricos, así que no necesitan turistas". El país no está masificado de turistas, tal vez el sur por ser más accesible, pero el norte es muy tranquilo, está más aislado. Te tienes que adapatar a lo que haya, ni grandes hoteles ni grandes lujos. Tienes que amoldarte a lo que te ofrecen; cuando llega el bus a un restaurante de carretera para comer puede que el dueño piense que se le avecina mucho trabajo y eche el cierre delante de tus narices. Esto nos pasó en el primer hotel.

Es el Rica Hotel Nordkapp, a las afueras de Honningsvag. Da la impresión de ser una base científica como las de la Antártida. Primero porque está en medio de un fiordo, ya lo veis en la foto, y segundo porque el hotel está formado por barracones de madera roja, unidos por pasarelas metálicas. Te sientes como si estuvieses en el fin del mundo.

Cuando llegamos al hotel, después de cuatro horas de vuelo, más dos o tres horas de carretera, las camareras del restaurante decidieron que no nos daban nada para comer!!! Pero es casi la única alternativa que tienes para visitar el Cabo Norte. Desde Honningsvag a la plataforma del Cabo Norte hay más o menos una hora de carretera. Lo que se suele hacer es reservar mesa para cenar en la plataforma y así quedarse a ver el sol de medianoche.

La cena en la plataforma fue de las mejores de todo el viaje (la gastronomía noruega... lo dejo para otro momento). El Cabo Norte no es el punto más septentrional de Europa, pero para muchos viajeros se trata de un hito, una frontera que alcanzar, un mítico finisterre desde cuyas orillas contemplar los límites del mundo. Así que ya os podéis imaginar la cantidad de gente que puede haber allí (en la foto se aprecian las siluetas de la "muchedumbre").